Fiabiliser un AEG – Partie câblage

Pour fiabiliser son câblage, il faut avoir conscience qu’il est constitué de plusieurs éléments différents et que c’est comme un ordinateur, l’élément le plus faible sera représentatif des capacités du câblage.

1 – Câbles
2 – Connecteurs
3 – Kit tout fait
4 – Mosfet

 


 


1 – Câbles

Pour changer les câbles il vous faut un fer à souder, de l’etain, de la gaine thermo (voire du scotch d’électricien).
Plusieurs types de câble disponibles.

A – Type de câble.

a – Trouvable en magasin d’airsoft, généralement appelé « basse resistance », « renforcé »… En général quelle que soit la marque, ce câblage est plutôt pas mal, quoiqu’un peu rigide et surtout trop cher pour ce que c’est.

b – Trouvable en grande surface de bricolage, 2 types principaux :

> Monobrin : plutôt très rigide, pas forcément évident à adapter à nos gearbox.

> Multibrins : Plutôt souple, bien plus pratique que le monobrin, et plus facile à souder.

c – Trouvable en magasin de modélisme : câblage siliconné. Pour moi c’est ce qu’il y a de plus pratique, très souple, multibrins, facile à souder, de bonne qualité.

B – Taille du câble.

Le choix de la taille du câble se fait selon le diamètre du conducteur, qui s’exprime en mm² ou en gauges (awg).
Petit tableau de la gamme de câbles utilisables en airsoft :

Gauges / mm² / ampérage
14 / 2.08 / 60A
15 / 1.65
16 / 1.31 / 35A
17 / 1.04
18 / 0.823 / 20A
19 / 0.653
20 / 0.518 / 12A
21 / 0.410
22 / 0.326 / 10A

En airsoft, les AEGs utilisent rarement plus de 30A. Il y a après différents types de config :

Config très poussée, avec grosse batterie lipo, fort taux de décharge…
> Prendre du 16 AWG. (+/- équivalent 1.5mm²)

Config « standard », NimH à voltage standard (8.4V ou 9.6V), lipo 7.4V…
> Prendre du 18 AWG me semble être suffisant. (+/- équivalent 0.75mm²)

Le 14 AWG c’est si vraiment vous avez une config de malade, avec lipo 14.8V ou je ne sais quoi.
Le 20 AWG peut s’utiliser pour le câblage du contacteur avec un mosfet, ou bien le câblage principal d’un AEP/ECSMG.

 



2 – Connecteurs

Là encore différents types de connecteurs, avec différents objectifs d’ampérage. Je reprendrai l’exemple des configs précédentes.
il existe d’autres connecteurs que ceux présentés, mais je ne parlerai que de ceux que j’ai déjà utilisés, ceci dit ce sont les plus importants/courants.
Je n’ai pas d’action chez eux, mais hobbyking.com est clairement le meilleur site pour s’en procurer.

.

A – Config très poussée :

avec grosse batterie lipo, fort taux de décharge…
 
a – T-Dean

+
Adapté à 50A en continu.
Solide, tient bien en place.
Peu cher.
Peu encombrant.


Chiant à souder, plus long que les autres connecteurs.
Parfois les lames ressort se cassent.
Nécessite de la gaine thermo.

Ces prises vous seront conseillées par bcp d’airsofteurs, je ne vous les conseilles que sur des config necessitant vraiment un bon connecteur et avec un espace dispo faible. Il y a de bien meilleurs choix mais plus encombrants.

b – XT-60

+
Adapté à 60A en continu.
Solide, tient bien en place.
Prix correct (+ cher que T-Dean)
Très facile et rapide à souder.


Plus encombrant.
Nécessite de la gaine thermo.

Ces prises sont au top et devraient devenir une référence pr les grosses configs, en gardant à l’esprit toutefois leur encombrement.

c – EC3

+
Adapté à 60A en continu.
Solide, tient (trop?) bien en place.
Prix correct (entre T-Dean et XT-60).
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.


Plus encombrant (similaire à XT-60)

Un autre très bon choix, similaire aux XT-60, mais ne necessitant pas de gaine thermo, ce qui est pratique quand on est pressé ou qu’on en a plein à souder.

d – HXT 3.5mm

+
Adapté à 80A en continu.
Solide, tient bien en place.
Prix correct similaire à XT-60
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Peu utile en airsoft mais permet de coupler deux batteries sans adaptateur ou changement de connecteur
Pas de genre.


Plus encombrant. (plus long que XT-60 et EC3)
Pas de détrompeur, il n’y a pas de prise femelle ou mâle, prise unique, donc garre à l’inversion de polarité.

Bon potentiel de courant inutile en airsoft, plus encombrant que tous les autres, plus cher que tous les autres, avec risque d’inversion de polarité aux branchements. Réservé aux utilisateurs avertis quoi…

.

Config « standard » :

NimH à voltage standard (8.4V ou 9.6V), lipo 7.4V…

Il est bien entendu évident que les connecteurs précédents peuvent être utilisés, je recommande même leur utilisation, gage de fiabilité, mais d’autres connecteurs peuvent être intéressants.

a – Mini Tamiya

+
Prix faible.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Standard airsoft en sortie d’usine.


Pas adapté pour les gros courants.
Broches fragiles, se tordent parfois.
Facile à souder mais chiant.
Assez encombrant.

Connecteur correct, quoique fragile, pour des configs standard. Intéressant si vous ne voulez pas changer toutes les prises de vos répliques et batteries car présent d’origine.
Mon avis c’est que ça fait le taf, mais fragile, ne permet pas de mettre une batterie. Donc quitte à changer de connecteur, ne prenez pas celui là.

b- Tamiya

+
Prix moyen.
Ne nécessite pas de gaine thermo.


Adapté pour tous les courants en airsoft.
Broches moins fragiles que leurs petites soeurs.
Facile à souder mais chiant.
Très encombrant.

Ce sont des mini Tamiya en grand modèle quoi. Laisse passer bien plus de courant, moins fragile mais plus que d’autres connecteurs, non compatible mini Tamiya pour info, vraiment très encombrant. Aucun intérêt en pratique comparé à d’autres connecteurs.

c – HXT 2mm

+
Adapté à 20A en continu.
Tient bien en place.
Prix faible.
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo
Pas de genre.


Assez long.
Pas de détrompeur, il n’y a pas de prise femelle ou mâle, prise unique, donc garre à l’inversion de polarité.

Un connecteur intéressant pour une config standard, rapide à souder… mais attention aux polarités.

d – EC2

+
Adapté à 20A en continu.
Tient très bien en place.
Très facile et rapide à souder.
Ne nécessite pas de gaine thermo.
Encombrement plus faible que T-Dean par exemple.


Prix élevé.

Un contacteur qui malgré son prix me semble être un très bon choix pour les configs où la place est très réduite.

e – Mini T-Dean

Prévu pour du 10A en continu, trop faible pour un AEG mais adapté à un AEP ou ECSMG.
Prix faible.
Très petit.
Nécessite gaine thermo.

 


3 – Kit tout fait

Intéressant si vous ne vous sentez pas une âme de bricoleur ou ne possédez pas le matériel pour souder.
Le plus souvent ces kits sont montés avec des prises mini-Tamiya ce qui est un problème, le câble est généralement très bon mais le connecteur « bride » le courant…
L’idéal étant donc de changer ces contacteurs.
Ces kits permettent aussi de changer le contacteur, qui peut être usé si utilisé avec des lipos (oxydé/cramé/fondu…).

Ce qui est donc intéressant ici c’est d’avoir le contacteur neuf, le câblage prêt, les cosses moteur. Ce qui l’est moins c’est les mini-Tamiya.

 


4 – Mosfet

Je ne suis pas expert en mosfets, je l’avoue, aussi vais je mettre ce que je connais, sans pour autant l’avoir expérimenté moi même.
Les mosfets servent à diminuer la résistance au passage du courant en shuntant le contacteur. La réactivité et la cadence s’en trouvent donc légèrement augmentées.
Ils nécessitent un câblage fait maison ou tout du moins l’adaptation d’un câblage standard avec un fer à souder.
J’utilise un mosfet à 7$ (Dream Army) dans un AEP et n’ai eut aucun problème.
Pour plus d’infos, des tas de topics sur les forums parlent de ces mosfets.
Un mosfet est assez indispensable pour une lipo 11.1V qui cramera rapidement le contacteur. Moins utile mais pas inutile sur des configs standard.

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5 réflexions sur “Fiabiliser un AEG – Partie câblage

  1. Super article ! J’ai suivi ce tuto, j’avais trouvé mes câbles et mes connecteurs sur [édit modération : pas de pub merci]
    Merci

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