Here is a quick step by step photo tutorial to disassemble a version 7 (V7) gearbox. These gearboxes are used in TOKYO MARUI and CYMA M14, HEXAGON PRODUCTION PPSH41 but also in a modified version for AGM Sten or G&G M14. Click the first photo and scroll right.
Petit tutoriel photo pas à pas du démontage d’une gearbox version 7 (V7). Ces gearbox sont utilisées dans les M14 TOKYO MARUI & CYMA, les PPSH41 HEXAGON PRODUCTION mais également modifiées dans les Sten AGM ou les M14 G&G. Cliquez sur la première photo et faites défiler vers la droite.
STEEL M14 180 BB’S MAGAZINE
Quand le mid cap dépasse le high cap.
When mid cap surpass high cap. Click here
Aujourd’hui petite séance électronique. Un ami m’a confié pour réparation sa batterie externe à rechargement solaire. Coup de bol je possède la même, qui en fait n’est pas du tout la même, on le verra plus loin.
La batterie HS est le modèle orange, la bleue est celle qui fonctionne. Today a small electronic session. A friend entrusted me with the repair of his external solar recharging battery. Fortunately, I have the same, which in fact is not at all the same, we will see later.
The out of service battery is the orange model, the blue one is the one that works.
Le problème c’est que le panneau solaire semble fonctionner comme en témoigne la led verte mais pas la batterie puisqu’aucune led bleue ne s’allume pour indiquer le niveau de charge de cette batterie. The problem is that the solar panel seems to work as evidenced by the green led but not the battery since no blue led lights up to indicate the charge level of this battery.
Avant d’aller plus loin, voyons quelles sont les différences entre ces deux batteries en apparence identiques… Before going further, let’s see what are the differences between these two apparently identical batteries…
Le panneau solaire en lui même est discrètement différent, probablement une histoire de série différente… The solar panel itself is discreetly different, probably different series …
Le marquage “USB” est très légèrement différent… rien de choquant jusque là… The “USB” marking is very slightly different … nothing shocking so far …
Au verso, seules les références écrites changent. Toujours rien de bien choquant… On the back, only the written references change. Still nothing too shocking …
Quoique ! À bien regarder, il y a quelque chose qui commence à laisser présager de différences bien plus importantes. Le modèle FLOUREON indique une capacité de 10.000 mAh quand le modèle HS ne présente pas de marque et indique 300.000 mAh de capacité. But! On closer inspection, there is something that is beginning to point more significant differences. The FLOUREON model indicates a capacity of 10,000 mAh when the out of service model has no brand and indicates 300,000 mAh of capacity.
Vous êtes assez nombreux à me poser des questions techniques par mail auxquelles je me fais un plaisir de répondre. Afin d’en faire profiter un maximum de personnes, je publie ici les réponses à vos questions, ce qui vous permet d’obtenir des réponses complètes et organisées, fruit de mes connaissances.
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EPISODE 2 Aujourd’hui c’est Jacky_d qui se questionne sur l’intérêt des canons externes mobiles sur les GBB.
Salut.
Je viens de découvrir ton site web avec grand intérêt.
Beaucoup d’infos utiles. Merci pour le partage d’ailleurs.
J’ai une question si tu as un moment.
Sur ton article : DIY – GBB fixed outer barrel / Canon externe fixe, tu expliques le gain de précision apporté par la modif.
Mais quel est l’intérêt à l’origine, d’avoir un canon “non fixé”?
Je veux dire… pourquoi les fabricants utilisent des canons “mobiles”?
Merci.
Jacky_d.
Salut Jacky_d !
Merci pour ta question qui est fortement légitime si on envisage d’améliorer la précision de son pistolet !
En réalité la réponse est assez simple, il faut revenir aux armes dont nos répliques airsoft sont des… répliques. Nos constructeurs ont donc répliqué le mouvement des canons des véritables pistolets. Sur les premières armes de point, le canon était généralement fixe, c’est le cas des revolvers mais aussi du C96/M712 par exemple. Puis le fonctionnement par culasse mobile s’est développé et est devenu prédominant depuis le 1911 et sa mécanique révolutionnaire. C’est aussi le fait de l’augmentation des calibres avec des cartouches plus puissantes nécessitant des mécaniques solides et capables de tenir le choc.
En effet, sur les armes à canon fixe, le canon et la culasse ne se verrouillent jamais ensemble et c’est uniquement la pression du ressort récupérateur qui applique la culasse contre le canon. Ce n’est, à quelques exceptions près, possible qu’avec des cartouches de faible puissance. L’intérêt est également économique puisque la fabrication est considérablement simplifiée.
Sur les armes à canon mobile, le canon va cette fois se verrouiller dans la culasse (généralement au moyen de ces anneaux que l’on trouve entre la chambre et le corps du canon) pour pouvoir encaisser le choc du tir. La culasse, en reculant, amène le canon en arrière avec elle sur quelques millimètres (il est toujours verrouillé avec la culasse) puis ces deux pièces se désolidarisent et le canon pivote vers le bas tandis que l’extracteur éjecte l’étui vide. Il n’est à ce stade plus du tout lié à la culasse qui peut reculer librement, et est partiellement lié avec la frame par rapport à laquelle il ne peut pas reculer davantage mais il peut monter et descendre selon la position de la culasse. Le cycle continue naturellement : la culasse comprime le ressort récupérateur, ré-arme le percuteur via le marteau, puis revient en avant entraînant avec elle une nouvelle cartouche dans le canon, se verrouille avec ce dernier et le ré-emmène quelques millimètres en avant à sa position de repos.
Les canons fixes sont réputés être plus précis que les canons mobiles, encore qu’il semblerait qu’un pistolet à canon mobile, de bonne confection ait une précision similaire.
Ce qui nous amène à l’airsoft, les fabricants ont répliqué ce fonctionnement à canon mobile sur les GBB. Comme tu as pu le voir dans LA VIDEO ICI, le canon externe flotte entre culasse et frame dès que la culasse est reculée de quelques millimètres. Puis il se verrouille avec la culasse grâce aux anneaux sur le canon, en position “prêt à faire feu”. Un rapide coup d’œil à cette photo permettra de bien mieux comprendre, il s’agit ici d’un 1911 plateforme TOKYO MARUI.
Pour aller un peu plus loin, j’avais fait CE TUTORIEL afin de transformer un canon externe mobile en canon fixe pour améliorer potentiellement la précision du tir, réduire la consommation de gaz et donc augmenter l’autonomie de tir. Je n’ai pas eu l’occasion de faire de tests, l’apport ne doit pas être énormissime mais est certain, reste à savoir de combien. Certains prétendent que ça n’apporte rien du tout, moi je pense que si, aucun n’a raison sans que de vrais tests soient réalisés. À toi de te faire ta propre idée !
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On commence avec Tactical Squirrel qui anticipe l’arrivée de l’hiver et aimerait un peu de neuf pour ses PA sans pour autant sacrifier les performances notamment en basse température.
Bonjour Oioi :)
Je suis ton blog depuis quelques années désormais sans pour autant y contribuer ou laisser des messages à part dernièrement sur ta vidéo youtube du R32.
Mais j’ai aujourd’hui une question :)
Possesseur de 3 Night Warrior Tokyo Marui sur lesquels je prévois des customs, je dois dire que le R32 me fait de l’œil car il possède déjà des caractéristiques que j’aurais voulu modifier sur mes Night Warriors comme :
– rail directement intégré dans la frame (j’avais bien repéré une frame tanio koba pour pallier le probleme du night warrior mais impossible de mettre la main dessus aujourd’hui)
– Magwell
– Grip rappelant la prise en main de certains Pachmayr ALS
– Chargeurs de plus grande contenance
Malheureusement je ne m’y connais pas assez en GBB pour savoir si il vaut mieux que je reste sur une base Marui que je modifierais sauvagement ou si me procurer 2 Army (un pour moi et un pour ma copine) serait un bon choix.
Sans être un fervent appréciateur du Co2 je me demande si la mécanique army ne serait pas utile, en effet je pratique parfois des parties typés “Milsim” ou je vais tirer peu de billes mais ou j’ai besoin de pouvoir compter sur ma réplique n’importe quand et ce malgré des températures parfois un peu moins clémentes (je suis toutefois dans le sud de la France).
Le 1911 Night Warrior Tokyo marui de part sa conception plastique semble me faire moins défaut que les PA de mes coéquipiers lorsque les conditions climatiques sont moins clémentes.
Je souhaiterais recueillir ton avis sur la question. :)
Passe une bonne journée :)
Tactical Squirrel.
Salut Tactical Squirrel !
Merci pour ta question qui est particulièrement pertinente, surtout à l’approche de l’hiver.
Si je comprends bien tes besoins, tu voudrais une réplique :
type gaz blowback
fonctionnant par tout temps
avec une ergonomie améliorée
sans être fixé sur un mode de propulsion particulier
sans être fixé non plus sur du métal ou de l’ABS
et qui ne subira pas d’usage intensif.
Concernant la propulsion :
Exit donc tout ce qui est HPA : très stable par tout temps mais très coûteux et surtout à l’encombrement pas forcément compatible avec du milsim j’imagine.
Il faut, je pense, réfléchir à : CO2 – ou – green gaz.
Le CO2 est réputé être plus performant en hiver, mieux tenir et éviter les dégazages précoces. Personnellement je n’ai pas vu de différence flagrante, tous les GBB à culasse métal que j’ai pu avoir, dégazaient assez facilement en hiver.
Le green gaz ne fait pas beaucoup mieux sur les culasses métal, il dégaze tout autant mais surtout il a une autonomie très nettement réduite. Ce qui n’est pas aussi prononcé sur une culasse plastique.
La deuxième question est donc : CO2 + culasse métal – ou – gaz + culasse plastique ?
Pour ma part je ne partirai pas sur le combo métal/CO2 qui est généralement plus capricieux que le combo plastique/green gaz, ce que tu as pu constater apparemment.
Aussi je miserai sur tes culasses ABS de marque MARUI que tu possèdes déjà et qui tiennent très bien, mon 1911A1 MARUI tient depuis de nombreuses années avec de simples traces d’usure normale.
Pour ce qui est de l’ergonomie :
Le R32 est vraiment top sur ce plan là mais 87€ juste pour les quelques pièces ergonomiques, ça fait cher.
Deux solutions pour la frame : 1 – Tu prends un R32 ARMY et tu récupères la frame qui a l’avantage d’être en métal, donc plus solide que la frame MARUI et le rail est directement moulé dans la masse plutôt que vissé dessus si je ne me trompe pas. Ça te permettra aussi d’avoir un PA évolutif grâce à la compatibilité CO2 que tes répliques MARUI n’ont pas. Son poids peut être un atout également si tu veux des grips custom qui n’ont pas forcément le lestage des modèles MARUI. 2 – Tu ne prends sur le site TAIWANGUN que les pièces qui offrent au R32 son ergonomie presque irréprochable et tu les adapte à ta frame MARUI. C’est bien moins coûteux et ça te permets de moduler exactement ce dont tu aurais besoin : Grips, empreinte des doigts, bouton de rétention du chargeur allongé, mires avant et arrière, chargeurs étendus. Ça impose en revanche de te procurer un magwell ailleurs car pas disponible sur ce site. Autre point : ta réplique sera très légère du fait des grips non lestés, on apprécie ou pas. NB1 : Un airsofteur semblait dire que les mires ARMY pourraient nécessiter quelques ajustements avec les culasses d’autres marques. Je ne peux vérifier cette information. NB2 : La solution 1 a ma préférence car au delà des avantages cités, elle a l’immense mérite d’être simple, ne nécessitant que peu d’adaptations et seulement une commande unique sur taiwangun.
Concernant la compatibilité de la culasse :
Je te recommande de conserver la culasse MARUI. C’est fiable et éprouvé. Son faible poids est ton principal atout contre le froid car il faut moins de gaz pour cycler. Tu préserves donc ton autonomie et réduis le cooldown qui aboutit au dégazage.
Sa conception en ABS ne la rend en revanche pas directement plug and play avec la frame ARMY. Comme tu peux le voir ICI, tu devras :
– Soit placer ton inner frame MARUI dans la frame ARMY et si c’est comme sur les 1911A1, quelques ajustement peuvent s’avérer nécessaires mais globalement c’est assez facile. Je n’ai pas essayé sur le R32 mais je ne pense pas que la pièce ait changée sur cette nouvelle mouture.
– Soit retirer la pièce de renfort de l’arrêtoir de culasse : usure prématurée mais peu importante si c’est un backup peu utilisé. Mais surtout, cette pièce contribue au bon coulissement de la culasse car faisant intégralement partie des rails de celle-ci. Tu risquerais de perdre en fiabilité dans une proportion que je ne saurais quantifier.
Si tu t’arrêtes là, tu as un PA ergonomique avec une résistance au froid identique au MARUI mais une autonomie améliorée grâce au chargeur étendu.
Mais il fait froid parfois ! Même chez toi dans le sud :p
Pour lutter contre le froid, plusieurs options : Alléger la masse mobile, customiser l’interne, utiliser un gaz adapté.
– Le spring guide plug est particulièrement lourd (entre 20 et 25 grammes en général) et en prendre un allégé en aluminium ou tronçonner dedans te permettra de gagner pas mal de grammes comme tu peux le voir ICI, ou ICI ou encore LÀ, le poids a fondu de 80%.
– Le blowback housing est un autre poste important de réduction de la masse, dans les 40 grammes d’origine, on trouve des modèles en aluminium usiné CNC autour de 15 grammes pour 20$, voire moins de 10 grammes mais en plastique et à 40$ chez NINEBALL.
– L’ajout d’une tête de piston de chez POSEIDON : elles sont conçues pour permettre un jeu par très basses températures. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester le modèle que la marque m’avait envoyé, difficile à quantifier donc. Les vidéos de promotion montrent des tests avec des répliques plongées dans la glace, qui fonctionnent très bien…… mais en air tempéré. Quid des performances réelles par basses températures ? Elles ont néanmoins de bons retours de clients mais je n’ai vu personne faire de véritable test encore.
Avec ces modifications, notamment de masse, tu peux estimer ton gain d’autonomie grâce à ce TUTORIEL rédigé il n’y a pas si longtemps.
– Par basse température, les gaz perdent en puissance de détente, la loi des gaz parfaits PV=nRT montre bien un lien entre température et pression. Si tu trouves plein de joueurs qui déconseillent de mettre du green gaz avec une culasse MARUI, sache que le mien a toujours tiré avec de l’ULTRAIR et maintenant de temps en temps avec du gaz ATM PSI130, pas de casse ni d’usure anormale remarquée. En fait je te recommande même d’utiliser des gaz pêchus par grand froid (et peu pêchus par forte chaleur) qui te permettront un cycle moins consommateur de gaz. Sur AIRSOFT ENTREPÔT, ils ont une gamme de gaz assez variée : ATM PSI 110 / 130 / 150 en lubrifié ou non. Tu devrais acheter au moins un exemplaire de chaque pour te faire une idée et tabler à 20°C sur du PSI130 pour un cycle rapide ou du PSI110 pour des cycles “100% safe”. Et tu grimpes en PSI à mesure que la température baisse.
Pour résumer et mettre mon empreinte là dedans :
Achat du R32 pour sa frame
Conservation de tous ses éléments ergonomiques +/- selon tes envies
Mise en place de l’inner frame MARUI à la place de celle d’origine
Culasse MARUI
Alléger les éléments mobiles
Éventuellement rajout d’une tête de piston POSEIDON
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AIRSOFT LAB
In partnership with / En partenariat avec AIRSOFT-ENTREPOT
Short article on the influence of GBB slide weight on autonomy, cycle speed & recoil.
Why? As I said here, metal slides aren’t able to shoot as many bb’s as ABS slides. Here I will do an experiment that will allow you to quantify the gain or loss in autonomy after upgrade or red dot implement for example. I will also quantify the cycle speed (so, rate of fire and responsiveness) for different weights of slide and evaluate the recoil. Figures are given for information only and may vary depending on your GBB type platform, the propellant and many other factors. So what are you waiting for to evaluate the performance of your upgrade?
Click on the gallery and scroll to know everything.
Petit article sur l’influence du poids de la culasse d’un GBB sur l’autonomie, la vitesse du cycle et le kick.
Pourquoi ? Comme je le disais ici, les culasses métal ne permettent pas de tirer autant de billes que les culasses en plastique. Cette expérience va vous permettre de quantifier le gain ou la perte d’autonomie après upgrade, modification ou simplement mise en place d’un RMR ou red-dot. Je vais également quantifier la vitesse du cycle (donc la cadence de tir et la réactivité) pour différentes masses de culasse et enfin évaluer le kick. Les chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre plateforme, le propulsant et plein d’autres facteurs. Alors, qu’attendez-vous pour évaluer les performances de votre upgrade ?
Cliquez sur la galerie et faites défiler pour tout connaître.
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Tags : airsoft lab mass weight slide influence autonomy reactivity rate of fire recoil kick recul autonomie culasse GBB GBBR gas gaz benefit advantage interêt performance oioiairsoft oioi Airsoft mod modif custom fiabilisation upgrade oioiairsoft oioi DIY homemade joint o-ring pistol GBB-R gaz gas blowback seal test influence reality truth
How to choose the inner frame for your 1911 GBB custom project?
Not as simple as it looks like at first glance… Choices to make, choices not to be made! Click the gallery and scroll.
Comment choisir l’inner frame pour son projet de 1911 GBB custom ?
Pas aussi simple qu’il y paraît au premier regard… Des choix à faire, des choix à ne surtout pas faire ! Cliquez sur la galerie et faites défiler.
CHECK THE GUARDER KIT REVIEW!
1911 GUARDER KIT
Description des kits GUARDER pour 1911.
Description of GUARDER kits for 1911. Click here
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Short photo tutorial on how to mod your AGM Sten switch contactor.
Why ? Because the original part is really bad, sometimes it doesn’t work, sometimes you have to pull trigger with all your might, sometimes there is an electrical short circuit destroying the battery or the motor…
I used a standard electrical microswitch with a long lever that I folded so that the trigger can activate it. Some melted plastic to attach it on the motor mount. Two screws secure the whole part.
This modification is reliable, no short circuit if well done, each trigger pull will be the same and… it’s cheap !
Click on the gallery and scroll to see that.
Petit tuto photo sur la fiabilisation du contacteur d’une Sten AGM.
Pourquoi ? Parce que le modèle d’origine est vraiment mal conçu, il ne fonctionne pas toujours, parfois vous devez défoncer la détente pour que le contact se fasse, parfois il y a un court-circuit qui peut détruire le moteur ou la batterie…
J’ai utilisé un microrupteur standard du commerce avec un levier long que j’ai plié pour que la détente puisse appuyer dessus et fermer le circuit électrique. Un peu de plastique fondu pour fixer sur la cage moteur, deux vis et le tour est joué !
Cette modif est fiable, fini les court-circuits, une bonne reproductibilité de l’appui sur la détente et c’est… quasiment gratuit !
Cliquez sur la galerie et faites défiler pour voir tout ça.
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Tags : Airsoft Sten AGM contactor détente trigger switch fix electric mod modif custom fiabilisation upgrade safety wiring oioiairsoft oioi DIY homemade fait maison manufacturing fabrication home made fait maison
Short photo article on the DIY manufacture of an external barrel for 1911.
Why ? Because I enjoy playing only GBB and it can be interesting to have a long barrel to increase both power and accuracy. Indeed, 280 fps at arm’s length and with blowback, you are quickly disadvantaged against a 100€ AEG shooting at 350 fps, as effective as can be the hop-up rubber whatever may be said by those who claim to know everything in airsoft. This is a personal design, MARUI-like platform and fixed-type barrel to continue to bring a gain of precision, as small as it is. Machining metal lathe and dremel in a single block of aluminum to increase, again, the stability and durability of the piece.
Click on the gallery and scroll to see the manufacturing and the finished product.
Petit article photo sur la fabrication d’un canon externe homemade pour 1911.
Pourquoi ? Parce que j’apprécie jouer uniquement au GBB et qu’il peut être intéressant d’avoir un canon long pour augmenter à la fois la puissance et la précision. En effet, 280 fps à bout de bras et avec du recul, on est vite désavantagé face à un AEG à 100€ tournant à 350 fps, aussi efficace que puisse être le joint hop-up et quoi que puissent dire les “j’ai tout vu tout lu” de l’airsoft. Il s’agit ici d’une conception personnelle, sur plateforme MARUI-like et de type canon fixe pour continuer d’apporter un gain de précision, aussi infime soit-il. Usinage au tour à métaux et à la dremel dans un seul bloc d’aluminium pour augmenter, encore, la stabilité et longévité de la pièce.
Cliquez sur la galerie et faites défiler pour voir la fabrication et le produit fini.
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10ème étape – Remontage et vous présenter le résultat :
Dernière partie du projet de fabrication de crosse pour 1911. Cette crosse faite maison permet de maintenir une bonne acquisition des cibles entre des tirs rapprochés, contrairement à la même réplique tenue à bout de bras. Look rétro, légère mais très résistante, elle est fabriquée en acier et en chêne. Équipée d’un système de démontage rapide, elle peut être montée ou démontée en à peu près 5 secondes, ce qui la rend utilisable sur la plupart des terrains d’airsoft. Cliquez sur la galerie pour faire défiler les photos en HD.
10th step – Result presentation
Last part of the custom DIY stock for 1911. This homemade stock allows you to keep a good acquisition of the target between shots, it’s oldschool, lightweight but very solid, made of steel and oak. It’s equipped with a quick detach system that allows you to mount or unmount the stock in approximately 5 seconds, making it usable on most airsoft fields. Click the gallery to scroll HD photos.
See you soon !
Oioi.
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À partager avec les gens biens, pas avec les jambons.
L’intérêt d’un canon externe fixe est double :
– améliorer la précision de la réplique
– augmenter l’autonomie (un peu)
Il en existe dans le commerce mais ils sont rapidement très coûteux. Ce tutoriel vous permettra de modifier n’importe quel canon standard du commerce pour le rendre fixe, et cela gratuitement ou à très faible coût.
Comment ça marche : un canon standard recule et s’abaisse lors du mouvement de la culasse, grâce à l’appui du canon sur un relief du bloc hop-up.
Il suffit de modifier la zone d’appui du canon pour l’abaisser, laissant la culasse circuler librement sans faire bouger le canon puis de fixer ce dernier au bloc.
Matériel nécessaire :
– Dremel ou scie ou lime
– Vis M2
– Et c’est tout !
La suite en faisant défiler les photos, cliquez !
Vidéo à la fin de l’article.
The interest of a fixed external barrel is twofold:
– improve the accuracy of the replica
– increase autonomy (a little)
There are some in airsoft shops but they are quickly very expensive. This tutorial will allow you to modify any standard barrel to make it fixed, for free or at a very low cost.
How it works: a standard barrel moves back and down when the bolt moves, thanks to the interacting of the barrel with a relief of the hop-up block.
It’s enough to modify the area of interacting of the barrel to lower it, leaving the slide to move freely without pushing the barrel and then to attach this one to the block.
Required material:
– Dremel or saw or file
– M2 screw
– And that’s all !
Following by scrolling through the photos, click !
Video at the end of the article.
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Here is a quick step by step photo tutorial to disassemble a version 7 (V7) gearbox. These gearboxes are used in TOKYO MARUI and CYMA M14, HEXAGON PRODUCTION PPSH41 but also in a modified version for AGM Sten or G&G M14.
Petit tutoriel photo pas à pas du démontage d’une gearbox version 7 (V7). Ces gearbox sont utilisées dans les M14 TOKYO MARUI & CYMA, les PPSH41 HEXAGON PRODUCTION mais également modifiées dans les Sten AGM ou les M14 G&G.
Salut Jacky_d !
OioiAirsoft 