Disconnector for 1911 / Hi-capa – KING ARMS, 5KU, TOKYO MARUI – Guide / Review


 
Short review / guide on disconnectors for Marui 1911 or Hi-Capa.
I will present and compare 3 different pieces from different brands: KING ARMS, 5KU and TOKYO MARUI. They are pretty different in terms of design and finishing.
Click the gallery and scroll.

Petite review / tutorial sur les disconnectors pour 1911 et Hi-Capa Marui.
Je vais présenter 3 pièces différentes de 3 marques distinctes : KING ARMS, 5KU et TOKYO MARUI. Elles sont assez différentes en termes de design et finition.
Cliquez sur la galerie et faites défiler.

 


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1911 GBB – Inner frame choice


 
How to choose the inner frame for your 1911 GBB custom project?
Not as simple as it looks like at first glance…
Choices to make, choices not to be made!
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Comment choisir l’inner frame pour son projet de 1911 GBB custom ?
Pas aussi simple qu’il y paraît au premier regard…
Des choix à faire, des choix à ne surtout pas faire !
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CHECK THE GUARDER KIT REVIEW!

1911 GUARDER KIT

Description des kits GUARDER pour 1911.
Description of GUARDER kits for 1911.

Click here


 

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KF steel sear for Hi-Capa & 1911


 
Short review of the KF steel sear for Marui Hi-Capa.
This upgrade part is manufactured by KF AIRSOFT, with steel and is designed to replace the stock sear of MARUI Hi-Capa GBB. It fits 1911 replicas.
Click the gallery and scroll.

Petite review du sear acier de chez KF, destiné aux Hi-Capa Marui.
Cette pièce d’upgrade est fabriquée par KF AIRSOFT avec de l’acier et est conçue pour remplacer le sear d’origine des Hi-Capa GBB MARUI. Elle est compatible avec les 1911 MARUI et copies.
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1911 long outer barrel manufacturing

Short photo article on the DIY manufacture of an external barrel for 1911.
Why ? Because I enjoy playing only GBB and it can be interesting to have a long barrel to increase both power and accuracy. Indeed, 280 fps at arm’s length and with blowback, you are quickly disadvantaged against a 100€ AEG shooting at 350 fps, as effective as can be the hop-up rubber whatever may be said by those who claim to know everything in airsoft. This is a personal design, MARUI-like platform and fixed-type barrel to continue to bring a gain of precision, as small as it is. Machining metal lathe and dremel in a single block of aluminum to increase, again, the stability and durability of the piece.

Click on the gallery and scroll to see the manufacturing and the finished product.

Petit article photo sur la fabrication d’un canon externe homemade pour 1911.
Pourquoi ? Parce que j’apprécie jouer uniquement au GBB et qu’il peut être intéressant d’avoir un canon long pour augmenter à la fois la puissance et la précision. En effet, 280 fps à bout de bras et avec du recul, on est vite désavantagé face à un AEG à 100€ tournant à 350 fps, aussi efficace que puisse être le joint hop-up et quoi que puissent dire les “j’ai tout vu tout lu” de l’airsoft. Il s’agit ici d’une conception personnelle, sur plateforme MARUI-like et de type canon fixe pour continuer d’apporter un gain de précision, aussi infime soit-il. Usinage au tour à métaux et à la dremel dans un seul bloc d’aluminium pour augmenter, encore, la stabilité et longévité de la pièce.

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour voir la fabrication et le produit fini.

 


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Tags : Airsoft, GBB, 1911, 1911A1, M1911, M1911A1, gaz blowback, gas, green, GBB, WW2, oldschool, vintage, aluminium, alu, oioi, oioiairsoft DIY homemade airsoft gbb long fixed outer barrel canon externe pistol carbine custom m1911a1 1911a1 colt manufacturing fabrication home made fait maison

Crosse 1911 / 1911 stock – Part 6 – Finished project


 
10ème étape – Remontage et vous présenter le résultat :
Dernière partie du projet de fabrication de crosse pour 1911. Cette crosse faite maison permet de maintenir une bonne acquisition des cibles entre des tirs rapprochés, contrairement à la même réplique tenue à bout de bras. Look rétro, légère mais très résistante, elle est fabriquée en acier et en chêne. Équipée d’un système de démontage rapide, elle peut être montée ou démontée en à peu près 5 secondes, ce qui la rend utilisable sur la plupart des terrains d’airsoft.
Cliquez sur la galerie pour faire défiler les photos en HD.


10th step – Result presentation
Last part of the custom DIY stock for 1911. This homemade stock allows you to keep a good acquisition of the target between shots, it’s oldschool, lightweight but very solid, made of steel and oak. It’s equipped with a quick detach system that allows you to mount or unmount the stock in approximately 5 seconds, making it usable on most airsoft fields.
Click the gallery to scroll HD photos.

 
See you soon !
Oioi.


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1911 Guarder kit

Présentation d’un kit GUARDER pour 1911A1.
Un vieil article qui attend depuis plus d’un an d’être publié…

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour faire défiler les photos et voir les détails.
Click, scroll through the photos and enjoy !

D’ordinaire, je suis assez peu pour le changement des culasse et frame de mes GBB. Déjà parce que ça coûte cher (souvent plus que le prix de la réplique) et ensuite parce que l’intérêt est principalement (si ce n’est exclusivement) esthétique tout en restant modéré. Pour moi le seul intérêt autre que l’aspect c’est le changement de matière : passer de l’alu à l’acier voire du plastique à l’aluminium. Ces considérations sont valables pour les répliques à frame en plastique. Pour les répliques tout en métal (frame + culasse), c’est un autre topo : Les 1911 ou M9 par exemple. Une des méthodes pour donner un aspect sympa à sa réplique est le bronzage à froid sauf que pour ces derniers types de réplique, la frame est en zamak quand la culasse est en alu. Et cette différence de matériaux induit une sacrée différence de teinte, ce qui est très préjudiciable dans le cas des dernières répliques citées. Le dernier 1911 d’origine que j’ai bronzé se retrouvait donc avec une magnifique frame grise à reflets noirs quand la culasse tirait sur le bleu. Deux couleurs sympas mais qui ne vont pas du tout ensemble quand on parle d’une seule réplique. La solution ? Deux parties exactement dans le même matériaux. Ou alors pas de modification et on reste sur la peinture de base de la réplique. Sauf que moi je veux une belle réplique bronzée. Et c’est le seul argument qui pourrait me faire passer de mon indestructible 1911 MARUI en plastique increvable et aux fiabilité et performances inégalables. Pourquoi avoir choisi un kit de marque GUARDER ? Parce que c’est le moins cher quand on parle de 1911. Mais aussi et surtout car c’est à ma connaissance le seul kit encore trouvable sur le marché, tout en aluminium avec des marquages oldschool de 1911A1. Pour info on trouve une quantité de kits pour 1911 avec marquages modernes : MEU, Springfield, FBI, etc…

 

 


 
DESCRIPTION :
On trouve deux types de kit pour 1911 chez GUARDER :
1 – Kit de base : Culasse alu + frame alu + 4 pas de vis pour plaquettes
2 – Kit plus complet : Culasse alu + frame alu + canon externe acier + ressort de rappel 150% + ressort principal + 4 pas de vis pour plaquettes

On les retrouve avec plusieurs types de marquages :
– US ARMY
– NATIONAL MATCH
– FBI
– SPRINGFIELD ARMORY
– MEU

Et différentes finitions :
– Dark grey / black
– Aluminium nu (pour mémoire c’est la finition à choisir en cas de bronzage à froid : aucune peinture à enlever).
– Electroplating
– Tan

Les kits sont vendus en sachet plastique, ce qui est d’autant plus décevant que frame et culasse se baladent dans le même sac et peuvent se rayer l’un contre l’autre. Bon à savoir pour ceux qui désirent avoir une réplique sans défaut. Pour les joueurs c’est du détail mais c’est quand même frustrant pour le prix payé.

En parlant de prix, il vous faudra débourser environ 105$ pour le kit de base et 133$ pour un kit plus complet à Hong Kong. Pas donné mais c’est ce qu’il y a de moins cher et c’est la seule marque à proposer les marquages Colt d’origine.

Le kit que je présente ici est un kit de base, en aluminium nu avec marquages US ARMY.

 


 

FRAME :

Bien finie de l’extérieur, des marquages sur les deux faces et des arêtes bien vives. En fait il faut se rapprocher pour se rendre compte que tout n’est pas si beau qu’il y paraît. La frame est moulée (pas étonnant, vu le prix on ne peut pas s’attendre à de l’aluminium CNC) et présente de nombreux défauts de moulage qui fort heureusement sont pour la plupart à l’intérieur et pour la totalité camouflés une fois la réplique complète avec contrôles montés. La grande majorité de ces anomalies se trouve au niveau de la poignée : Dans le puits dédié au chargeur, là où se place le main spring housing mais aussi dans la partie supérieure à l’endroit où vient se mettre en place l’inner frame (pièce supportant les rails et la mécanique interne). Plusieurs petits défauts au niveau des trous censés recueillir les goupilles ou l’axe de la sécurité de paume. Les pas de vis pour le montage des 4 bagues (fournies) qui permettent de visser les plaquettes sont en revanche propres et ne devraient entraîner aucune retouche ni difficulté de montage. Concernant les marquages, 7 différentes zones, toutes non fantaisistes et crédibles pour ceux qui ne connaissent pas par cœur les différents marquages RS en fonction des dates (je laisse aux experts le soin d’en définir le caractère historique). Ce sont les marquages qu’on retrouve le plus fréquemment en airsoft mais qui, ici, sont particulièrement bien réalisés. Je déplore simplement le fond des marquages qui n’est pas parfaitement lisse et a un aspect légèrement granuleux. On retrouve donc :
– “T” + logo côté gauche à l’avant du pontet
– “P” sous le bouton d’éjection du chargeur
– “G.H.D.” sous l’arrêtoir de culasse
– un petit logo Springfield Armory sur le côté droit sous l’arrière de la culasse
– “UNITED STATES PROPERTY N°8691633” sous la culasse au milieu de la frame
– “M1911A1 U.S.ARMY” à l’avant de la frame, toujours à droite.
– “69” à l’avant du pontet.

 


 

CULASSE / SLIDE :

Cette fois-ci le topo est un peu plus flatteur. Les faces sont bien lisses et parallèles, l’arrondi sans défaut visible. Les arêtes bien vives et particulièrement propres au niveau des stries de préhension à l’arrière.
Le guidon est coulé dans la masse, il adopte un profil moins arrondi que sur la plupart des répliques du marché. Comme sur le modèle Marui, un orifice est prévu pour le montage d’une mire. Apparaissent sur la section de la culasse les mêmes défauts qu’au niveau de la poignée mais fort heureusement ces défauts ne se voient pas de l’extérieur. Au niveau de la fenêtre d’éjection c’est déjà plus problématique. Une horrible trace de moulage rectiligne court sur tout le périmètre de la fenêtre. Ce nouveau témoin de moulage pourra néanmoins s’effacer avec une petite lime carrée au risque d’élargir l’ouverture et de laisser un peu plus de jeu entre canon externe et fenêtre d’éjection. Cette pièce ronde à l’arrière de la culasse dont l’origine RS m’échappe est ici coulée dans la masse comme sur l’immense majorité des GBB disponibles. Les marquages sur le côté gauche (logo Colt + longues écritures que je ne m’embêterai pas à recopier) sont du même acabit que ceux décrits précédemment, c’est à dire proches de la perfection mais pas tout à fait. L’intérieur de la culasse quant à lui ne cache pas autant de défauts que l’intérieur de la frame. Tout est bien propre et lisse, ce qui est rassurant quand on sait que la culasse en mouvement risque d’aller gratter de nombreuses pièces lors du cycle. Le système d’arrêtoir de culasse est identique au modèle MARUI et donc différent de la plupart des copies de MARUI. En effet un espace est présent sur la face interne du côté gauche permettant le montage d’une pièce en métal évitant à l’arrêtoir d’agripper la culasse par l’extérieur mais via cette pièce. Le système est intéressant pour les modèles MARUI puisqu’il permet de préserver la culasse ABS d’une usure prématurée au contact de l’arrêtoir en zamak qui sera accroché par la pièce interne en zamak. Le système n’est pas forcément aussi pertinent sur cette culasse puisqu’en aluminium. GUARDER a néanmoins prévu une pièce en acier plutôt qu’en zamak mais il faudra se la procurer en spare et on ne la trouve pas partout. À vous de peser le pour et le contre. Toujours au niveau de l’usure en fonctionnement et de manière moins anecdotique, les rails ne sont pas ébavurés et ça sera à vous de le faire, une simple lime ou de la laine de fer pouvant être suffisante.

 


 

CONCLUSION :

L’assemblage des deux parties montre un sacré jeu à l’arrière qui, je l’espère, sera bien corrigé par les rails de l’inner frame.
Le rendu général est plutôt très bon mais il faudra faire plusieurs retouches pour parfaire le kit mais aussi pour monter les pièces dedans (Cf un prochain post). Les défauts de moulage à l’intérieur ne devraient pas nécessiter plus que quelques coups de lime pour se faire oublier d’un point de vue fonctionnel. La suite dans un prochain post !

 

 

Tags : Airsoft, review, GBB, 1911, 1911A1, M1911, M1911A1, gaz blowback, gas, green, GBB, WW2, oldschool, vintage, aluminium, birchwood, black, alu, oioi, oioiairsoft

[FR/EN] DIY – GBB fixed outer barrel / Canon externe fixe

À partager avec les gens biens, pas avec les jambons.

 



L’intérêt d’un canon externe fixe est double :
– améliorer la précision de la réplique
– augmenter l’autonomie (un peu)

Il en existe dans le commerce mais ils sont rapidement très coûteux. Ce tutoriel vous permettra de modifier n’importe quel canon standard du commerce pour le rendre fixe, et cela gratuitement ou à très faible coût.

Comment ça marche : un canon standard recule et s’abaisse lors du mouvement de la culasse, grâce à l’appui du canon sur un relief du bloc hop-up.
Il suffit de modifier la zone d’appui du canon pour l’abaisser, laissant la culasse circuler librement sans faire bouger le canon puis de fixer ce dernier au bloc.

Matériel nécessaire :
– Dremel ou scie ou lime
– Vis M2
– Et c’est tout !

La suite en faisant défiler les photos, cliquez !
Vidéo à la fin de l’article.



The interest of a fixed external barrel is twofold:
– improve the accuracy of the replica
– increase autonomy (a little)

There are some in airsoft shops but they are quickly very expensive. This tutorial will allow you to modify any standard barrel to make it fixed, for free or at a very low cost.

How it works: a standard barrel moves back and down when the bolt moves, thanks to the interacting of the barrel with a relief of the hop-up block.
It’s enough to modify the area of interacting of the barrel to lower it, leaving the slide to move freely without pushing the barrel and then to attach this one to the block.

Required material:
– Dremel or saw or file
– M2 screw
– And that’s all !

Following by scrolling through the photos, click !
Video at the end of the article.




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Tags : airsoft tutorial homemade modif DIY custom modding mod costless efficiency accuracy gaz gas autonomy oioi airsoft oioiairsoft

Custom parts manufacturing with PROXXON PD400

Hop ! Une petite vidéo de fabrication de pièces custom avec un tour PROXXON PD400. Ici le spring guide plug N°3mk1 et le spring guide N°3mk2.


Quick video on custom parts manufacturing with a PROXXON PD400 lathe. Here the spring guide plug N°3mk1 and the spring guide N°3mk2.


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 5

Suite du projet de crosse pour 1911.

8ème étape – Usinage boutons et vis :

Quelques bouts de bois, découpe à la scie pour faire des pseudo-cercles, mis en rotation sur la perceuse à colonne et râpe/lime pour faire qqch de bien rond. Quelques stries réalisées au cutter pour améliorer l’esthétique. Bon c’est pas ça qui est ça, c’est assez moche en fait. J’ai fini par les effacer sur la face plate. L’axe fileté n’est autre qu’une vis M3 dont la tête est insérée dans un des deux disques. Un écrou est frappé au marteau sur le second disque pour fixer le tout et on casse un disque au passage, histoire de bien recommencer un truc chiant…
Vis standard raccourcies et tournées sur la perceuse à colonne pour arrondir les têtes.


 

9ème étape – Découpe de la crosse et finitions :

Bah… de la découpe à la scie, de la râpe à bois, papier de verre, insertion de la cheville de camouflage de l’orifice de passage du picot. Puis teinture à bois.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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1911 : spring guide plug N°1 mkI

Dans la lignée d’un article où je traitais d’un spring guide plug allégé, je vous présente ici ma toute dernière réalisation sur le même thème mais… bien mieux ! Comme je vous l’annonçais ici pas plus tard qu’il y a quelques jours, un tour à métaux a fait son apparition dans ma caverne. Et ça y est, il est mis en œuvre !

Vous pouvez jeter un oeil à cet article : https://oioiairsoft.com/2016/12/31/diy-lightweight-spring-guide-plug-for-1911/
Ou alors je vous la fait courte ci-dessous.

Version courte : Alléger les pièces mobiles lors du cycle d’un GBB s’avère très intéressant :
– Réduction de la consommation de gaz
– Optimisation capacité de tir et fonctionnement de l’arrêtoir de culasse
– Cycles de tirs plus rapides et cadence plus élevée
– Réduction des contraintes sur la réplique
– Meilleure reproductibilité des tirs
– Tirs plus stables.

En airsoft et plus particulièrement sur les Colt 1911 GBB, le spring guide plug est une pièce qu’on ne retrouve à priori pas en version allégée et pourtant ça me semble particulièrement pertinent comme elle est réalisée en zamak ou acier donc lourde dans tous les cas. Le modèle TOKYO MARUI en zamak pour 1911A1 pèse 22.3 grammes, la même pièce fabriquée par GUARDER, en acier, pèse 17.1g.
Comme je l’écrivais dans cet article, la différence de poids entre une culasse pour M1911A1 en ABS et une en aluminium est de 43.6 grammes (c’est marrant ça fait pile poil le double du poids du spring guide plug). Donc reproduire exactement la même pièce en aluminium permettrait un gain théorique de 13.3g en passant de 22.3 à 9.0g. En gros, cette manipulation permettrait d’annuler à hauteur d’1/3 le surpoids d’une culasse en métal.

La dernière fois, avec mon prototype j’avais obtenu une pièce de 5,3g, supprimant 76% du poids de la pièce originale. Annulant ainsi, juste pour référence, 40% du surpoids d’une culasse métal comparé à une culasse ABS.

Voilà, on en reste là pour le plantage de décors, si les détails vous intéressent, ça se passe ici : https://oioiairsoft.com/2016/12/31/diy-lightweight-spring-guide-plug-for-1911/

Hop en avant ! J’ai utilisé pour ce projet de l’aluminium 6060, ça se trouve assez facilement dans les métalleries si on est prêt à en acheter 6 mètres (longueur minimale par ici sur ce genre de produit). Découpé à la meuleuse, placé dans le mandrin du tour à métaux et usinage de la forme extérieure avec des outils classiques. Perçage du fût avec un forêt à métaux et fond aplati avec un forêt à bois modifié pour l’occasion. Finition extérieure avec un outil fabriqué lui aussi pour l’occasion, à base d’outil DREMEL. Séparation de la pièce du reste du cylindre en aluminium, placée à l’envers dans le mandrin, finition de la partie avant et un petit coup de laine de fer 000 sur l’avant pour casser juste un peu les arêtes et polir un peu la seule partie visible de l’extérieur du GBB. Je ne m’attendais pas à ce que ça donne cet effet usé/ancien mais je trouve ça très bien finalement.

Faites défiler les photos ci-dessous pour voir les différentes étapes.

 

Ça commence à faire pas mal de copeaux pour une si petite pièce ! J’avais fait quelques essais du tour avant cette pièce mais là je me rends compte que le plus difficile finalement c’est la contrainte des cotes. Afin d’avoir une pièce parfaitement ajustée dans la réplique, j’ai passé un temps fou à prendre des mesures au pied à coulisse avant de corriger jusqu’à une précision de 0.025mm. 6 heures de travail sur cette pièce, c’est énorme mais il faut prendre en compte l’apprentissage et la conception de la manière de l’usiner. Il y a un grand potentiel d’amélioration pour les prochaines pièces mais alors quel kiffe une fois la pièce terminée, avec ses arêtes bien vives et son état de surface comparé à mes anciennes méthodes obsolètes…

Allez des photos de la pièce terminée, cliquez pour faire défiler :

 

Concrètement je suis particulièrement satisfait du résultat. L’état de surface est plus que correct, persistent quelques traces d’usinage mais j’apprécie assez ces stries qui témoignent du type d’usinage. Assez sexy je trouve en fait. Les arêtes sont belles, le corps affiné pour perdre du poids et la collerette réduite au maximum. L’état de surface interne, là où circule le ressort récupérateur est quant à lui perfectible quoique déjà correct lui aussi, mais toujours un poil moins bon que les surfaces extérieures. Le fond est plat, permettant un appui parfait du ressort, l’entrée est chanfreinée pour rattraper un éventuel décalage de la compression du ressort lors des tirs. Le poids final est d’environ 4 grammes, ce qui est assez inespéré. Comme améliorations possibles, excepté la surface intérieure, j’effectuerai bien un quadrillage à l’avant comme sur les modèles de M1911A1. C’est à peu près tout ce que je vois aujourd’hui pour cette première version “N°1 mkI”.

Pour comparer avec le modèle d’origine TOKYO MARUI et mon prototype désuet :

 

Et voilà ! Une belle pièce d’aluminium, beaucoup de plaisir à la réaliser. Je trouve ce truc assez prometteur, 4.06 grammes c’est juste trop bien, il sera difficile d’aller plus bas sans faire de compromis sur la solidité, encore que… Les ajustements se font au poil pour que tout soit bien aligné/plat/lisse et sans jeu. Le reste de l’esthétique est perfectible et customisable à souhait… Le miens passera par la case bronzage à froid d’ici peu.
Il y aura d’autres versions !

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Oioi.


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