GBB slide weight – Influence on autonomy, cycle speed and kick

AIRSOFT LAB
En partenariat avec AIRSOFT-ENTREPOT

 

Short article on the influence of GBB slide weight on autonomy, cycle speed & recoil.
Why? As I said here, metal slides aren’t able to shoot as many bb’s as ABS slides. Here I will do an experiment that will allow you to quantify the gain or loss in autonomy after upgrade or red dot implement for example. I will also quantify the cycle speed (so, rate of fire and responsiveness) for different weights of slide and evaluate the recoil. Figures are given for information only and may vary depending on your GBB type platform, the propellant and many other factors. So what are you waiting for to evaluate the performance of your upgrade?

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Petit article sur l’influence du poids de la culasse d’un GBB sur l’autonomie, la vitesse du cycle et le kick.
Pourquoi ? Comme je le disais ici, les culasses métal ne permettent pas de tirer autant de billes que les culasses en plastique. Cette expérience va vous permettre de quantifier le gain ou la perte d’autonomie après upgrade, modification ou simplement mise en place d’un RMR ou red-dot. Je vais également quantifier la vitesse du cycle (donc la cadence de tir et la réactivité) pour différentes masses de culasse et enfin évaluer le kick. Les chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre plateforme, le propulsant et plein d’autres facteurs. Alors, qu’attendez-vous pour évaluer les performances de votre upgrade ?

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour tout connaître.


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1911 GBB – Inner frame choice


 
How to choose the inner frame for your 1911 GBB custom project?
Not as simple as it looks like at first glance…
Choices to make, choices not to be made!
Click the gallery and scroll.

Comment choisir l’inner frame pour son projet de 1911 GBB custom ?
Pas aussi simple qu’il y paraît au premier regard…
Des choix à faire, des choix à ne surtout pas faire !
Cliquez sur la galerie et faites défiler.

 


CHECK THE GUARDER KIT REVIEW!

1911 GUARDER KIT

Description des kits GUARDER pour 1911.
Description of GUARDER kits for 1911.

Click here


 

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GBB/GBBR gas inlet valve – O-ring or not O-ring?


 

Short article on gas loading valves of GBB and GBBR.
Why ? I have heard a lot about the inlet / loading valves and the influence of the O-ring that can be found on most models of different brands or its absence on TOKYO MARUI replicas for example. For some, the absence of this seal would maximize the amount of gas in liquid form in the charger. For others, this seal can increase the autonomy. Which would be the same in the end. A true incoherence of speech and yet some give to these suppositions the value of absolute truth…
What about reality ??

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Petit article sur les valves de chargement en gaz des GBB et GBBR.
Pourquoi ? J’ai entendu beaucoup de choses au sujet des valves de chargement et de l’influence du joint torique que l’on peut y trouver sur les répliques de la plupart des marques ou alors de son absence sur les modèles TOKYO MARUI par exemple. Pour certains, l’absence de ce joint permettrait de maximiser la quantité de gaz sous forme liquide dans le chargeur. Pour d’autres, ce joint permet d’augmenter l’autonomie. Ce qui reviendrait au même finalement. Une sacrée incohérence de discours et pourtant certains donnent à ces suppositions la valeur de vérité absolue…
Qu’en est-il en réalité ??

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour connaître la réponse.

 


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1911 long outer barrel manufacturing

Short photo article on the DIY manufacture of an external barrel for 1911.
Why ? Because I enjoy playing only GBB and it can be interesting to have a long barrel to increase both power and accuracy. Indeed, 280 fps at arm’s length and with blowback, you are quickly disadvantaged against a 100€ AEG shooting at 350 fps, as effective as can be the hop-up rubber whatever may be said by those who claim to know everything in airsoft. This is a personal design, MARUI-like platform and fixed-type barrel to continue to bring a gain of precision, as small as it is. Machining metal lathe and dremel in a single block of aluminum to increase, again, the stability and durability of the piece.

Click on the gallery and scroll to see the manufacturing and the finished product.

Petit article photo sur la fabrication d’un canon externe homemade pour 1911.
Pourquoi ? Parce que j’apprécie jouer uniquement au GBB et qu’il peut être intéressant d’avoir un canon long pour augmenter à la fois la puissance et la précision. En effet, 280 fps à bout de bras et avec du recul, on est vite désavantagé face à un AEG à 100€ tournant à 350 fps, aussi efficace que puisse être le joint hop-up et quoi que puissent dire les “j’ai tout vu tout lu” de l’airsoft. Il s’agit ici d’une conception personnelle, sur plateforme MARUI-like et de type canon fixe pour continuer d’apporter un gain de précision, aussi infime soit-il. Usinage au tour à métaux et à la dremel dans un seul bloc d’aluminium pour augmenter, encore, la stabilité et longévité de la pièce.

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour voir la fabrication et le produit fini.

 


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 6 – Finished project


 
10ème étape – Remontage et vous présenter le résultat :
Dernière partie du projet de fabrication de crosse pour 1911. Cette crosse faite maison permet de maintenir une bonne acquisition des cibles entre des tirs rapprochés, contrairement à la même réplique tenue à bout de bras. Look rétro, légère mais très résistante, elle est fabriquée en acier et en chêne. Équipée d’un système de démontage rapide, elle peut être montée ou démontée en à peu près 5 secondes, ce qui la rend utilisable sur la plupart des terrains d’airsoft.
Cliquez sur la galerie pour faire défiler les photos en HD.


10th step – Result presentation
Last part of the custom DIY stock for 1911. This homemade stock allows you to keep a good acquisition of the target between shots, it’s oldschool, lightweight but very solid, made of steel and oak. It’s equipped with a quick detach system that allows you to mount or unmount the stock in approximately 5 seconds, making it usable on most airsoft fields.
Click the gallery to scroll HD photos.

 
See you soon !
Oioi.


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1911 Guarder kit

Présentation d’un kit GUARDER pour 1911A1.
Un vieil article qui attend depuis plus d’un an d’être publié…

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour faire défiler les photos et voir les détails.
Click, scroll through the photos and enjoy !

D’ordinaire, je suis assez peu pour le changement des culasse et frame de mes GBB. Déjà parce que ça coûte cher (souvent plus que le prix de la réplique) et ensuite parce que l’intérêt est principalement (si ce n’est exclusivement) esthétique tout en restant modéré. Pour moi le seul intérêt autre que l’aspect c’est le changement de matière : passer de l’alu à l’acier voire du plastique à l’aluminium. Ces considérations sont valables pour les répliques à frame en plastique. Pour les répliques tout en métal (frame + culasse), c’est un autre topo : Les 1911 ou M9 par exemple. Une des méthodes pour donner un aspect sympa à sa réplique est le bronzage à froid sauf que pour ces derniers types de réplique, la frame est en zamak quand la culasse est en alu. Et cette différence de matériaux induit une sacrée différence de teinte, ce qui est très préjudiciable dans le cas des dernières répliques citées. Le dernier 1911 d’origine que j’ai bronzé se retrouvait donc avec une magnifique frame grise à reflets noirs quand la culasse tirait sur le bleu. Deux couleurs sympas mais qui ne vont pas du tout ensemble quand on parle d’une seule réplique. La solution ? Deux parties exactement dans le même matériaux. Ou alors pas de modification et on reste sur la peinture de base de la réplique. Sauf que moi je veux une belle réplique bronzée. Et c’est le seul argument qui pourrait me faire passer de mon indestructible 1911 MARUI en plastique increvable et aux fiabilité et performances inégalables. Pourquoi avoir choisi un kit de marque GUARDER ? Parce que c’est le moins cher quand on parle de 1911. Mais aussi et surtout car c’est à ma connaissance le seul kit encore trouvable sur le marché, tout en aluminium avec des marquages oldschool de 1911A1. Pour info on trouve une quantité de kits pour 1911 avec marquages modernes : MEU, Springfield, FBI, etc…

 

 


 
DESCRIPTION :
On trouve deux types de kit pour 1911 chez GUARDER :
1 – Kit de base : Culasse alu + frame alu + 4 pas de vis pour plaquettes
2 – Kit plus complet : Culasse alu + frame alu + canon externe acier + ressort de rappel 150% + ressort principal + 4 pas de vis pour plaquettes

On les retrouve avec plusieurs types de marquages :
– US ARMY
– NATIONAL MATCH
– FBI
– SPRINGFIELD ARMORY
– MEU

Et différentes finitions :
– Dark grey / black
– Aluminium nu (pour mémoire c’est la finition à choisir en cas de bronzage à froid : aucune peinture à enlever).
– Electroplating
– Tan

Les kits sont vendus en sachet plastique, ce qui est d’autant plus décevant que frame et culasse se baladent dans le même sac et peuvent se rayer l’un contre l’autre. Bon à savoir pour ceux qui désirent avoir une réplique sans défaut. Pour les joueurs c’est du détail mais c’est quand même frustrant pour le prix payé.

En parlant de prix, il vous faudra débourser environ 105$ pour le kit de base et 133$ pour un kit plus complet à Hong Kong. Pas donné mais c’est ce qu’il y a de moins cher et c’est la seule marque à proposer les marquages Colt d’origine.

Le kit que je présente ici est un kit de base, en aluminium nu avec marquages US ARMY.

 


 

FRAME :

Bien finie de l’extérieur, des marquages sur les deux faces et des arêtes bien vives. En fait il faut se rapprocher pour se rendre compte que tout n’est pas si beau qu’il y paraît. La frame est moulée (pas étonnant, vu le prix on ne peut pas s’attendre à de l’aluminium CNC) et présente de nombreux défauts de moulage qui fort heureusement sont pour la plupart à l’intérieur et pour la totalité camouflés une fois la réplique complète avec contrôles montés. La grande majorité de ces anomalies se trouve au niveau de la poignée : Dans le puits dédié au chargeur, là où se place le main spring housing mais aussi dans la partie supérieure à l’endroit où vient se mettre en place l’inner frame (pièce supportant les rails et la mécanique interne). Plusieurs petits défauts au niveau des trous censés recueillir les goupilles ou l’axe de la sécurité de paume. Les pas de vis pour le montage des 4 bagues (fournies) qui permettent de visser les plaquettes sont en revanche propres et ne devraient entraîner aucune retouche ni difficulté de montage. Concernant les marquages, 7 différentes zones, toutes non fantaisistes et crédibles pour ceux qui ne connaissent pas par cœur les différents marquages RS en fonction des dates (je laisse aux experts le soin d’en définir le caractère historique). Ce sont les marquages qu’on retrouve le plus fréquemment en airsoft mais qui, ici, sont particulièrement bien réalisés. Je déplore simplement le fond des marquages qui n’est pas parfaitement lisse et a un aspect légèrement granuleux. On retrouve donc :
– “T” + logo côté gauche à l’avant du pontet
– “P” sous le bouton d’éjection du chargeur
– “G.H.D.” sous l’arrêtoir de culasse
– un petit logo Springfield Armory sur le côté droit sous l’arrière de la culasse
– “UNITED STATES PROPERTY N°8691633” sous la culasse au milieu de la frame
– “M1911A1 U.S.ARMY” à l’avant de la frame, toujours à droite.
– “69” à l’avant du pontet.

 


 

CULASSE / SLIDE :

Cette fois-ci le topo est un peu plus flatteur. Les faces sont bien lisses et parallèles, l’arrondi sans défaut visible. Les arêtes bien vives et particulièrement propres au niveau des stries de préhension à l’arrière.
Le guidon est coulé dans la masse, il adopte un profil moins arrondi que sur la plupart des répliques du marché. Comme sur le modèle Marui, un orifice est prévu pour le montage d’une mire. Apparaissent sur la section de la culasse les mêmes défauts qu’au niveau de la poignée mais fort heureusement ces défauts ne se voient pas de l’extérieur. Au niveau de la fenêtre d’éjection c’est déjà plus problématique. Une horrible trace de moulage rectiligne court sur tout le périmètre de la fenêtre. Ce nouveau témoin de moulage pourra néanmoins s’effacer avec une petite lime carrée au risque d’élargir l’ouverture et de laisser un peu plus de jeu entre canon externe et fenêtre d’éjection. Cette pièce ronde à l’arrière de la culasse dont l’origine RS m’échappe est ici coulée dans la masse comme sur l’immense majorité des GBB disponibles. Les marquages sur le côté gauche (logo Colt + longues écritures que je ne m’embêterai pas à recopier) sont du même acabit que ceux décrits précédemment, c’est à dire proches de la perfection mais pas tout à fait. L’intérieur de la culasse quant à lui ne cache pas autant de défauts que l’intérieur de la frame. Tout est bien propre et lisse, ce qui est rassurant quand on sait que la culasse en mouvement risque d’aller gratter de nombreuses pièces lors du cycle. Le système d’arrêtoir de culasse est identique au modèle MARUI et donc différent de la plupart des copies de MARUI. En effet un espace est présent sur la face interne du côté gauche permettant le montage d’une pièce en métal évitant à l’arrêtoir d’agripper la culasse par l’extérieur mais via cette pièce. Le système est intéressant pour les modèles MARUI puisqu’il permet de préserver la culasse ABS d’une usure prématurée au contact de l’arrêtoir en zamak qui sera accroché par la pièce interne en zamak. Le système n’est pas forcément aussi pertinent sur cette culasse puisqu’en aluminium. GUARDER a néanmoins prévu une pièce en acier plutôt qu’en zamak mais il faudra se la procurer en spare et on ne la trouve pas partout. À vous de peser le pour et le contre. Toujours au niveau de l’usure en fonctionnement et de manière moins anecdotique, les rails ne sont pas ébavurés et ça sera à vous de le faire, une simple lime ou de la laine de fer pouvant être suffisante.

 


 

CONCLUSION :

L’assemblage des deux parties montre un sacré jeu à l’arrière qui, je l’espère, sera bien corrigé par les rails de l’inner frame.
Le rendu général est plutôt très bon mais il faudra faire plusieurs retouches pour parfaire le kit mais aussi pour monter les pièces dedans (Cf un prochain post). Les défauts de moulage à l’intérieur ne devraient pas nécessiter plus que quelques coups de lime pour se faire oublier d’un point de vue fonctionnel. La suite dans un prochain post !

 

 

Tags : Airsoft, review, GBB, 1911, 1911A1, M1911, M1911A1, gaz blowback, gas, green, GBB, WW2, oldschool, vintage, aluminium, birchwood, black, alu, oioi, oioiairsoft

[FR/EN] DIY – GBB fixed outer barrel / Canon externe fixe

À partager avec les gens biens, pas avec les jambons.

 



L’intérêt d’un canon externe fixe est double :
– améliorer la précision de la réplique
– augmenter l’autonomie (un peu)

Il en existe dans le commerce mais ils sont rapidement très coûteux. Ce tutoriel vous permettra de modifier n’importe quel canon standard du commerce pour le rendre fixe, et cela gratuitement ou à très faible coût.

Comment ça marche : un canon standard recule et s’abaisse lors du mouvement de la culasse, grâce à l’appui du canon sur un relief du bloc hop-up.
Il suffit de modifier la zone d’appui du canon pour l’abaisser, laissant la culasse circuler librement sans faire bouger le canon puis de fixer ce dernier au bloc.

Matériel nécessaire :
– Dremel ou scie ou lime
– Vis M2
– Et c’est tout !

La suite en faisant défiler les photos, cliquez !
Vidéo à la fin de l’article.



The interest of a fixed external barrel is twofold:
– improve the accuracy of the replica
– increase autonomy (a little)

There are some in airsoft shops but they are quickly very expensive. This tutorial will allow you to modify any standard barrel to make it fixed, for free or at a very low cost.

How it works: a standard barrel moves back and down when the bolt moves, thanks to the interacting of the barrel with a relief of the hop-up block.
It’s enough to modify the area of interacting of the barrel to lower it, leaving the slide to move freely without pushing the barrel and then to attach this one to the block.

Required material:
– Dremel or saw or file
– M2 screw
– And that’s all !

Following by scrolling through the photos, click !
Video at the end of the article.




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Tags : airsoft tutorial homemade modif DIY custom modding mod costless efficiency accuracy gaz gas autonomy oioi airsoft oioiairsoft

Crosse 1911 / 1911 stock – Part 5

Suite du projet de crosse pour 1911.

8ème étape – Usinage boutons et vis :

Quelques bouts de bois, découpe à la scie pour faire des pseudo-cercles, mis en rotation sur la perceuse à colonne et râpe/lime pour faire qqch de bien rond. Quelques stries réalisées au cutter pour améliorer l’esthétique. Bon c’est pas ça qui est ça, c’est assez moche en fait. J’ai fini par les effacer sur la face plate. L’axe fileté n’est autre qu’une vis M3 dont la tête est insérée dans un des deux disques. Un écrou est frappé au marteau sur le second disque pour fixer le tout et on casse un disque au passage, histoire de bien recommencer un truc chiant…
Vis standard raccourcies et tournées sur la perceuse à colonne pour arrondir les têtes.


 

9ème étape – Découpe de la crosse et finitions :

Bah… de la découpe à la scie, de la râpe à bois, papier de verre, insertion de la cheville de camouflage de l’orifice de passage du picot. Puis teinture à bois.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 4

Suite du projet de crosse pour 1911.

6ème étape – Fin de l’usinage du main spring housing :

Les rainures étant faites sur cette pièce, il ne reste plus qu’à réaliser un trou pour accueillir le picot de verrouillage. Les lèvres ne servant qu’à maintenir le 1911 dans l’axe de la crosse, il peut toujours coulisser, le picot servant à empêcher ce coulissage. Là encore il faut apporter pas mal de soin à cette étape, si le trou n’est pas en face du picot, le projet tombe à l’eau. Même en tentant de rattraper le coup ça ne sera pas top car il y aura du jeu entre réplique et crosse, autant dire que le ressenti final à l’utilisation sera négatif.
L’idée c’est de monter la réplique avec son main spring housing sur la crosse et de venir marquer le centre du picot au moyen d’une tige spécialement usinée avec la perceuse à colonne, un pointeau quoi. J’ai aplati préalablement la zone afin que les reliefs ne viennent pas perturber le traçage puis perçage. Une fois cette cruciale étape réalisée, plus qu’à percer et hop !


 

7ème étape – Usinage du picot et de son logement :

À partir d’un rond en acier, tourné sur ma perceuse (je n’avais pas encore reçu mon tour à métaux à l’époque du bricolage) le picot est réalisé. Il a le diamètre du trou de la crosse qui l’accueille, son arrière a un plus faible diamètre qui permet d’y maintenir l’extrémité du ressort qui le poussera. Il est également percé et taraudé pour accueillir une vis qui permettra de le mobiliser à la main de l’extérieur. Cette vis effectuera une translation permettant de reculer le picot pour monter le Colt, une fois relâché, le picot viendra grâce au ressort verrouiller la réplique en place. Il faut donc usiner une fenêtre des deux côtés de la crosse. Dans le bois et dans chacune des deux lèvres en acier : perçage, dremel, limage…
Comme j’ai percé trop loin le trou qui accueille le picot j’ai réalisé une bague en acier, percée et dans laquelle une goupille passera pour la fixer à la crosse. Ainsi le ressort prendra appui dessus et ça tiendra bien ! Un bout de bois usiné dans une cheville d’un meuble Ikea HS viendra fermer l’arrière du logement de manière “esthétique”. J’ai pas pris de photo finale mais elle sera bien coupée à ras de la crosse de manière à ce qu’on n’y voit plus rien.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 3

Suite du projet de crosse pour 1911.

5ème étape – Usinage du “talon avant” :

À partir d’un plat acier, perçage en plusieurs points pour le passage des vis de fixation et pliage au marteau pour épouser l’angle de la crosse. Jusqu’à ce que… ben l’acier se déchire au pli. Ça tient mais ça sera pas durable alors je préfère finir de “déchirer” le métal (musclor!) histoire d’avoir une base saine, ça change juste un peu le plan puisque seule partie avant sera métallisée.
Cliquez sur une image et faites défiler en grande taille.


 
Fraisage des trous et perçage de la crosse pour fixer cette pièce.


 
Perçage de la crosse afin de faire passer le picot qui viendra verrouiller le main spring housing en place. Seul hic j’ai percé trop loin sans penser à la forme de la crosse et j’ai traversé… Grrr ! On rattrapera ça plus tard.


 


5ème étape – Fixation des lèvres sur la crosse :

Perçage des pièces en acier de maintien afin de faire passer les vis de fixation à la crosse. Puis perçage de la crosse elle-même. L’occasion une fois les vis montées d’avoir une idée de l’avancement du projet. J’ai ensuite usiné des espèces de vis creuses dans lesquelles se trouvent des pas de vis, histoire de ne récupérer que le pas de vis. Ces tubes filetés seront donc intégrés à la crosse, permettant ainsi un vissage symétrique des deux côtés de la crosse malgré une faible épaisseur.
Cliquez sur une image et faites défiler en grande taille.

 
La suite bientôt.
See you soon !
Oioi.


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