Ta question ici – Winter is coming edition – Avec Tactical Squirrel

Nouvelle rubrique du site. Vous êtes assez nombreux à me poser des questions techniques par mail auxquelles je me fais un plaisir de répondre. Afin d’en faire profiter un maximum de personnes, je publie ici les réponses à vos questions, ce qui vous permet d’obtenir des réponses complètes et organisées, fruit de mes connaissances.
Si tu as une question sérieuse et réfléchie, tu trouveras comment me contacter ICI.

Sorry english speaking players, no great translation for this, you can translate it with the google translate tool in the right column

 

 

 

On commence avec Tactical Squirrel qui anticipe l’arrivée de l’hiver et aimerait un peu de neuf pour ses PA sans pour autant sacrifier les performances notamment en basse température.

Bonjour Oioi :)

Je suis ton blog depuis quelques années désormais sans pour autant y contribuer ou laisser des messages à part dernièrement sur ta vidéo youtube du R32.

Mais j’ai aujourd’hui une question :)

Possesseur de 3 Night Warrior Tokyo Marui sur lesquels je prévois des customs, je dois dire que le R32 me fait de l’œil car il possède déjà des caractéristiques que j’aurais voulu modifier sur mes Night Warriors comme :

– rail directement intégré dans la frame (j’avais bien repéré une frame tanio koba pour pallier le probleme du night warrior mais impossible de mettre la main dessus aujourd’hui)
– Magwell
– Grip rappelant la prise en main de certains Pachmayr ALS
– Chargeurs de plus grande contenance

Malheureusement je ne m’y connais pas assez en GBB pour savoir si il vaut mieux que je reste sur une base Marui que je modifierais sauvagement ou si me procurer 2 Army (un pour moi et un pour ma copine) serait un bon choix.

Sans être un fervent appréciateur du Co2 je me demande si la mécanique army ne serait pas utile, en effet je pratique parfois des parties typés “Milsim” ou je vais tirer peu de billes mais ou j’ai besoin de pouvoir compter sur ma réplique n’importe quand et ce malgré des températures parfois un peu moins clémentes (je suis toutefois dans le sud de la France).

Le 1911 Night Warrior Tokyo marui de part sa conception plastique semble me faire moins défaut que les PA de mes coéquipiers lorsque les conditions climatiques sont moins clémentes.

Je souhaiterais recueillir ton avis sur la question. :)

Passe une bonne journée :)

Tactical Squirrel.

Salut Tactical Squirrel !

Merci pour ta question qui est particulièrement pertinente, surtout à l’approche de l’hiver.

Si je comprends bien tes besoins, tu voudrais une réplique :

  • type gaz blowback
  • fonctionnant par tout temps
  • avec une ergonomie améliorée
  • sans être fixé sur un mode de propulsion particulier
  • sans être fixé non plus sur du métal ou de l’ABS
  • et qui ne subira pas d’usage intensif.

Concernant la propulsion :

Exit donc tout ce qui est HPA : très stable par tout temps mais très coûteux et surtout à l’encombrement pas forcément compatible avec du milsim j’imagine.
Il faut, je pense, réfléchir à : CO2 – ou – green gaz.
Le CO2 est réputé être plus performant en hiver, mieux tenir et éviter les dégazages précoces. Personnellement je n’ai pas vu de différence flagrante, tous les GBB à culasse métal que j’ai pu avoir, dégazaient assez facilement en hiver.
Le green gaz ne fait pas beaucoup mieux sur les culasses métal, il dégaze tout autant mais surtout il a une autonomie très nettement réduite. Ce qui n’est pas aussi prononcé sur une culasse plastique.
La deuxième question est donc : CO2 + culasse métal – ou – gaz + culasse plastique ?
Pour ma part je ne partirai pas sur le combo métal/CO2 qui est généralement plus capricieux que le combo plastique/green gaz, ce que tu as pu constater apparemment.
Aussi je miserai sur tes culasses ABS de marque MARUI que tu possèdes déjà et qui tiennent très bien, mon 1911A1 MARUI tient depuis de nombreuses années avec de simples traces d’usure normale.

Pour ce qui est de l’ergonomie :

Le R32 est vraiment top sur ce plan là mais 87€ juste pour les quelques pièces ergonomiques, ça fait cher.
Deux solutions pour la frame :
1 – Tu prends un R32 ARMY et tu récupères la frame qui a l’avantage d’être en métal, donc plus solide que la frame MARUI et le rail est directement moulé dans la masse plutôt que vissé dessus si je ne me trompe pas. Ça te permettra aussi d’avoir un PA évolutif grâce à la compatibilité CO2 que tes répliques MARUI n’ont pas. Son poids peut être un atout également si tu veux des grips custom qui n’ont pas forcément le lestage des modèles MARUI.
2 – Tu ne prends sur le site TAIWANGUN que les pièces qui offrent au R32 son ergonomie presque irréprochable et tu les adapte à ta frame MARUI. C’est bien moins coûteux et ça te permets de moduler exactement ce dont tu aurais besoin : Grips, empreinte des doigts, bouton de rétention du chargeur allongé, mires avant et arrière, chargeurs étendus. Ça impose en revanche de te procurer un magwell ailleurs car pas disponible sur ce site. Autre point : ta réplique sera très légère du fait des grips non lestés, on apprécie ou pas.
NB1 : Un airsofteur semblait dire que les mires ARMY pourraient nécessiter quelques ajustements avec les culasses d’autres marques. Je ne peux vérifier cette information.
NB2 : La solution 1 a ma préférence car au delà des avantages cités, elle a l’immense mérite d’être simple, ne nécessitant que peu d’adaptations et seulement une commande unique sur taiwangun.

Concernant la compatibilité de la culasse :

Je te recommande de conserver la culasse MARUI. C’est fiable et éprouvé. Son faible poids est ton principal atout contre le froid car il faut moins de gaz pour cycler. Tu préserves donc ton autonomie et réduis le cooldown qui aboutit au dégazage.
Sa conception en ABS ne la rend en revanche pas directement plug and play avec la frame ARMY. Comme tu peux le voir ICI, tu devras :
Soit placer ton inner frame MARUI dans la frame ARMY et si c’est comme sur les 1911A1, quelques ajustement peuvent s’avérer nécessaires mais globalement c’est assez facile. Je n’ai pas essayé sur le R32 mais je ne pense pas que la pièce ait changée sur cette nouvelle mouture.
Soit retirer la pièce de renfort de l’arrêtoir de culasse : usure prématurée mais peu importante si c’est un backup peu utilisé. Mais surtout, cette pièce contribue au bon coulissement de la culasse car faisant intégralement partie des rails de celle-ci. Tu risquerais de perdre en fiabilité dans une proportion que je ne saurais quantifier.
Si tu t’arrêtes là, tu as un PA ergonomique avec une résistance au froid identique au MARUI mais une autonomie améliorée grâce au chargeur étendu.

Mais il fait froid parfois ! Même chez toi dans le sud :p

Pour lutter contre le froid, plusieurs options : Alléger la masse mobile, customiser l’interne, utiliser un gaz adapté.
– Le spring guide plug est particulièrement lourd (entre 20 et 25 grammes en général) et en prendre un allégé en aluminium ou tronçonner dedans te permettra de gagner pas mal de grammes comme tu peux le voir ICI, ou ICI ou encore , le poids a fondu de 80%.
– Le blowback housing est un autre poste important de réduction de la masse, dans les 40 grammes d’origine, on trouve des modèles en aluminium usiné CNC autour de 15 grammes pour 20$, voire moins de 10 grammes mais en plastique et à 40$ chez NINEBALL.
– L’ajout d’une tête de piston de chez POSEIDON : elles sont conçues pour permettre un jeu par très basses températures. Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester le modèle que la marque m’avait envoyé, difficile à quantifier donc. Les vidéos de promotion montrent des tests avec des répliques plongées dans la glace, qui fonctionnent très bien…… mais en air tempéré. Quid des performances réelles par basses températures ? Elles ont néanmoins de bons retours de clients mais je n’ai vu personne faire de véritable test encore.
Avec ces modifications, notamment de masse, tu peux estimer ton gain d’autonomie grâce à ce TUTORIEL rédigé il n’y a pas si longtemps.
Par basse température, les gaz perdent en puissance de détente, la loi des gaz parfaits PV=nRT montre bien un lien entre température et pression. Si tu trouves plein de joueurs qui déconseillent de mettre du green gaz avec une culasse MARUI, sache que le mien a toujours tiré avec de l’ULTRAIR et maintenant de temps en temps avec du gaz ATM PSI130, pas de casse ni d’usure anormale remarquée. En fait je te recommande même d’utiliser des gaz pêchus par grand froid (et peu pêchus par forte chaleur) qui te permettront un cycle moins consommateur de gaz. Sur AIRSOFT ENTREPÔT, ils ont une gamme de gaz assez variée : ATM PSI 110 / 130 / 150 en lubrifié ou non. Tu devrais acheter au moins un exemplaire de chaque pour te faire une idée et tabler à 20°C sur du PSI130 pour un cycle rapide ou du PSI110 pour des cycles “100% safe”. Et tu grimpes en PSI à mesure que la température baisse.

Pour résumer et mettre mon empreinte là dedans :

  • Achat du R32 pour sa frame
  • Conservation de tous ses éléments ergonomiques +/- selon tes envies
  • Mise en place de l’inner frame MARUI à la place de celle d’origine
  • Culasse MARUI
  • Alléger les éléments mobiles
  • Éventuellement rajout d’une tête de piston POSEIDON
  • Chargeurs longs
  • Utilisation de gaz plus pêchus en hiver

J’espère que cette réponse t’aidera dans ton choix comme celui d’autres lecteurs.
À dispo pour toutes autres questions techniques, en cliquant ici.


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GBB slide weight – Influence on autonomy, cycle speed and kick

AIRSOFT LAB
In partnership with / En partenariat avec AIRSOFT-ENTREPOT

 

 

Short article on the influence of GBB slide weight on autonomy, cycle speed & recoil.
Why? As I said here, metal slides aren’t able to shoot as many bb’s as ABS slides. Here I will do an experiment that will allow you to quantify the gain or loss in autonomy after upgrade or red dot implement for example. I will also quantify the cycle speed (so, rate of fire and responsiveness) for different weights of slide and evaluate the recoil. Figures are given for information only and may vary depending on your GBB type platform, the propellant and many other factors. So what are you waiting for to evaluate the performance of your upgrade?

Click on the gallery and scroll to know everything.

Petit article sur l’influence du poids de la culasse d’un GBB sur l’autonomie, la vitesse du cycle et le kick.
Pourquoi ? Comme je le disais ici, les culasses métal ne permettent pas de tirer autant de billes que les culasses en plastique. Cette expérience va vous permettre de quantifier le gain ou la perte d’autonomie après upgrade, modification ou simplement mise en place d’un RMR ou red-dot. Je vais également quantifier la vitesse du cycle (donc la cadence de tir et la réactivité) pour différentes masses de culasse et enfin évaluer le kick. Les chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon votre plateforme, le propulsant et plein d’autres facteurs. Alors, qu’attendez-vous pour évaluer les performances de votre upgrade ?

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour tout connaître.


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1911 GBB – Inner frame choice


 
How to choose the inner frame for your 1911 GBB custom project?
Not as simple as it looks like at first glance…
Choices to make, choices not to be made!
Click the gallery and scroll.

Comment choisir l’inner frame pour son projet de 1911 GBB custom ?
Pas aussi simple qu’il y paraît au premier regard…
Des choix à faire, des choix à ne surtout pas faire !
Cliquez sur la galerie et faites défiler.

 


CHECK THE GUARDER KIT REVIEW!

1911 GUARDER KIT

Description des kits GUARDER pour 1911.
Description of GUARDER kits for 1911.

Click here


 

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GBB/GBBR gas inlet valve – O-ring or not O-ring?


 

Short article on gas loading valves of GBB and GBBR.
Why ? I have heard a lot about the inlet / loading valves and the influence of the O-ring that can be found on most models of different brands or its absence on TOKYO MARUI replicas for example. For some, the absence of this seal would maximize the amount of gas in liquid form in the charger. For others, this seal can increase the autonomy. Which would be the same in the end. A true incoherence of speech and yet some give to these suppositions the value of absolute truth…
What about reality ??

Click on the gallery and scroll to know the answer.

Petit article sur les valves de chargement en gaz des GBB et GBBR.
Pourquoi ? J’ai entendu beaucoup de choses au sujet des valves de chargement et de l’influence du joint torique que l’on peut y trouver sur les répliques de la plupart des marques ou alors de son absence sur les modèles TOKYO MARUI par exemple. Pour certains, l’absence de ce joint permettrait de maximiser la quantité de gaz sous forme liquide dans le chargeur. Pour d’autres, ce joint permet d’augmenter l’autonomie. Ce qui reviendrait au même finalement. Une sacrée incohérence de discours et pourtant certains donnent à ces suppositions la valeur de vérité absolue…
Qu’en est-il en réalité ??

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour connaître la réponse.

 


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1911 long outer barrel manufacturing

Short photo article on the DIY manufacture of an external barrel for 1911.
Why ? Because I enjoy playing only GBB and it can be interesting to have a long barrel to increase both power and accuracy. Indeed, 280 fps at arm’s length and with blowback, you are quickly disadvantaged against a 100€ AEG shooting at 350 fps, as effective as can be the hop-up rubber whatever may be said by those who claim to know everything in airsoft. This is a personal design, MARUI-like platform and fixed-type barrel to continue to bring a gain of precision, as small as it is. Machining metal lathe and dremel in a single block of aluminum to increase, again, the stability and durability of the piece.

Click on the gallery and scroll to see the manufacturing and the finished product.

Petit article photo sur la fabrication d’un canon externe homemade pour 1911.
Pourquoi ? Parce que j’apprécie jouer uniquement au GBB et qu’il peut être intéressant d’avoir un canon long pour augmenter à la fois la puissance et la précision. En effet, 280 fps à bout de bras et avec du recul, on est vite désavantagé face à un AEG à 100€ tournant à 350 fps, aussi efficace que puisse être le joint hop-up et quoi que puissent dire les “j’ai tout vu tout lu” de l’airsoft. Il s’agit ici d’une conception personnelle, sur plateforme MARUI-like et de type canon fixe pour continuer d’apporter un gain de précision, aussi infime soit-il. Usinage au tour à métaux et à la dremel dans un seul bloc d’aluminium pour augmenter, encore, la stabilité et longévité de la pièce.

Cliquez sur la galerie et faites défiler pour voir la fabrication et le produit fini.

 


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 6 – Finished project


 
10ème étape – Remontage et vous présenter le résultat :
Dernière partie du projet de fabrication de crosse pour 1911. Cette crosse faite maison permet de maintenir une bonne acquisition des cibles entre des tirs rapprochés, contrairement à la même réplique tenue à bout de bras. Look rétro, légère mais très résistante, elle est fabriquée en acier et en chêne. Équipée d’un système de démontage rapide, elle peut être montée ou démontée en à peu près 5 secondes, ce qui la rend utilisable sur la plupart des terrains d’airsoft.
Cliquez sur la galerie pour faire défiler les photos en HD.


10th step – Result presentation
Last part of the custom DIY stock for 1911. This homemade stock allows you to keep a good acquisition of the target between shots, it’s oldschool, lightweight but very solid, made of steel and oak. It’s equipped with a quick detach system that allows you to mount or unmount the stock in approximately 5 seconds, making it usable on most airsoft fields.
Click the gallery to scroll HD photos.

 
See you soon !
Oioi.


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1911 Guarder kit

Présentation d’un kit GUARDER pour 1911A1.
Un vieil article qui attend depuis plus d’un an d’être publié…

Cliquez sur la galerie ci-dessous pour faire défiler les photos et voir les détails.
Click, scroll through the photos and enjoy !

D’ordinaire, je suis assez peu pour le changement des culasse et frame de mes GBB. Déjà parce que ça coûte cher (souvent plus que le prix de la réplique) et ensuite parce que l’intérêt est principalement (si ce n’est exclusivement) esthétique tout en restant modéré. Pour moi le seul intérêt autre que l’aspect c’est le changement de matière : passer de l’alu à l’acier voire du plastique à l’aluminium. Ces considérations sont valables pour les répliques à frame en plastique. Pour les répliques tout en métal (frame + culasse), c’est un autre topo : Les 1911 ou M9 par exemple. Une des méthodes pour donner un aspect sympa à sa réplique est le bronzage à froid sauf que pour ces derniers types de réplique, la frame est en zamak quand la culasse est en alu. Et cette différence de matériaux induit une sacrée différence de teinte, ce qui est très préjudiciable dans le cas des dernières répliques citées. Le dernier 1911 d’origine que j’ai bronzé se retrouvait donc avec une magnifique frame grise à reflets noirs quand la culasse tirait sur le bleu. Deux couleurs sympas mais qui ne vont pas du tout ensemble quand on parle d’une seule réplique. La solution ? Deux parties exactement dans le même matériaux. Ou alors pas de modification et on reste sur la peinture de base de la réplique. Sauf que moi je veux une belle réplique bronzée. Et c’est le seul argument qui pourrait me faire passer de mon indestructible 1911 MARUI en plastique increvable et aux fiabilité et performances inégalables. Pourquoi avoir choisi un kit de marque GUARDER ? Parce que c’est le moins cher quand on parle de 1911. Mais aussi et surtout car c’est à ma connaissance le seul kit encore trouvable sur le marché, tout en aluminium avec des marquages oldschool de 1911A1. Pour info on trouve une quantité de kits pour 1911 avec marquages modernes : MEU, Springfield, FBI, etc…

 

 


 
DESCRIPTION :
On trouve deux types de kit pour 1911 chez GUARDER :
1 – Kit de base : Culasse alu + frame alu + 4 pas de vis pour plaquettes
2 – Kit plus complet : Culasse alu + frame alu + canon externe acier + ressort de rappel 150% + ressort principal + 4 pas de vis pour plaquettes

On les retrouve avec plusieurs types de marquages :
– US ARMY
– NATIONAL MATCH
– FBI
– SPRINGFIELD ARMORY
– MEU

Et différentes finitions :
– Dark grey / black
– Aluminium nu (pour mémoire c’est la finition à choisir en cas de bronzage à froid : aucune peinture à enlever).
– Electroplating
– Tan

Les kits sont vendus en sachet plastique, ce qui est d’autant plus décevant que frame et culasse se baladent dans le même sac et peuvent se rayer l’un contre l’autre. Bon à savoir pour ceux qui désirent avoir une réplique sans défaut. Pour les joueurs c’est du détail mais c’est quand même frustrant pour le prix payé.

En parlant de prix, il vous faudra débourser environ 105$ pour le kit de base et 133$ pour un kit plus complet à Hong Kong. Pas donné mais c’est ce qu’il y a de moins cher et c’est la seule marque à proposer les marquages Colt d’origine.

Le kit que je présente ici est un kit de base, en aluminium nu avec marquages US ARMY.

 


 

FRAME :

Bien finie de l’extérieur, des marquages sur les deux faces et des arêtes bien vives. En fait il faut se rapprocher pour se rendre compte que tout n’est pas si beau qu’il y paraît. La frame est moulée (pas étonnant, vu le prix on ne peut pas s’attendre à de l’aluminium CNC) et présente de nombreux défauts de moulage qui fort heureusement sont pour la plupart à l’intérieur et pour la totalité camouflés une fois la réplique complète avec contrôles montés. La grande majorité de ces anomalies se trouve au niveau de la poignée : Dans le puits dédié au chargeur, là où se place le main spring housing mais aussi dans la partie supérieure à l’endroit où vient se mettre en place l’inner frame (pièce supportant les rails et la mécanique interne). Plusieurs petits défauts au niveau des trous censés recueillir les goupilles ou l’axe de la sécurité de paume. Les pas de vis pour le montage des 4 bagues (fournies) qui permettent de visser les plaquettes sont en revanche propres et ne devraient entraîner aucune retouche ni difficulté de montage. Concernant les marquages, 7 différentes zones, toutes non fantaisistes et crédibles pour ceux qui ne connaissent pas par cœur les différents marquages RS en fonction des dates (je laisse aux experts le soin d’en définir le caractère historique). Ce sont les marquages qu’on retrouve le plus fréquemment en airsoft mais qui, ici, sont particulièrement bien réalisés. Je déplore simplement le fond des marquages qui n’est pas parfaitement lisse et a un aspect légèrement granuleux. On retrouve donc :
– “T” + logo côté gauche à l’avant du pontet
– “P” sous le bouton d’éjection du chargeur
– “G.H.D.” sous l’arrêtoir de culasse
– un petit logo Springfield Armory sur le côté droit sous l’arrière de la culasse
– “UNITED STATES PROPERTY N°8691633” sous la culasse au milieu de la frame
– “M1911A1 U.S.ARMY” à l’avant de la frame, toujours à droite.
– “69” à l’avant du pontet.

 


 

CULASSE / SLIDE :

Cette fois-ci le topo est un peu plus flatteur. Les faces sont bien lisses et parallèles, l’arrondi sans défaut visible. Les arêtes bien vives et particulièrement propres au niveau des stries de préhension à l’arrière.
Le guidon est coulé dans la masse, il adopte un profil moins arrondi que sur la plupart des répliques du marché. Comme sur le modèle Marui, un orifice est prévu pour le montage d’une mire. Apparaissent sur la section de la culasse les mêmes défauts qu’au niveau de la poignée mais fort heureusement ces défauts ne se voient pas de l’extérieur. Au niveau de la fenêtre d’éjection c’est déjà plus problématique. Une horrible trace de moulage rectiligne court sur tout le périmètre de la fenêtre. Ce nouveau témoin de moulage pourra néanmoins s’effacer avec une petite lime carrée au risque d’élargir l’ouverture et de laisser un peu plus de jeu entre canon externe et fenêtre d’éjection. Cette pièce ronde à l’arrière de la culasse dont l’origine RS m’échappe est ici coulée dans la masse comme sur l’immense majorité des GBB disponibles. Les marquages sur le côté gauche (logo Colt + longues écritures que je ne m’embêterai pas à recopier) sont du même acabit que ceux décrits précédemment, c’est à dire proches de la perfection mais pas tout à fait. L’intérieur de la culasse quant à lui ne cache pas autant de défauts que l’intérieur de la frame. Tout est bien propre et lisse, ce qui est rassurant quand on sait que la culasse en mouvement risque d’aller gratter de nombreuses pièces lors du cycle. Le système d’arrêtoir de culasse est identique au modèle MARUI et donc différent de la plupart des copies de MARUI. En effet un espace est présent sur la face interne du côté gauche permettant le montage d’une pièce en métal évitant à l’arrêtoir d’agripper la culasse par l’extérieur mais via cette pièce. Le système est intéressant pour les modèles MARUI puisqu’il permet de préserver la culasse ABS d’une usure prématurée au contact de l’arrêtoir en zamak qui sera accroché par la pièce interne en zamak. Le système n’est pas forcément aussi pertinent sur cette culasse puisqu’en aluminium. GUARDER a néanmoins prévu une pièce en acier plutôt qu’en zamak mais il faudra se la procurer en spare et on ne la trouve pas partout. À vous de peser le pour et le contre. Toujours au niveau de l’usure en fonctionnement et de manière moins anecdotique, les rails ne sont pas ébavurés et ça sera à vous de le faire, une simple lime ou de la laine de fer pouvant être suffisante.

 


 

CONCLUSION :

L’assemblage des deux parties montre un sacré jeu à l’arrière qui, je l’espère, sera bien corrigé par les rails de l’inner frame.
Le rendu général est plutôt très bon mais il faudra faire plusieurs retouches pour parfaire le kit mais aussi pour monter les pièces dedans (Cf un prochain post). Les défauts de moulage à l’intérieur ne devraient pas nécessiter plus que quelques coups de lime pour se faire oublier d’un point de vue fonctionnel. La suite dans un prochain post !

 

 

Tags : Airsoft, review, GBB, 1911, 1911A1, M1911, M1911A1, gaz blowback, gas, green, GBB, WW2, oldschool, vintage, aluminium, birchwood, black, alu, oioi, oioiairsoft

[FR/EN] DIY – GBB fixed outer barrel / Canon externe fixe

À partager avec les gens biens, pas avec les jambons.

 



L’intérêt d’un canon externe fixe est double :
– améliorer la précision de la réplique
– augmenter l’autonomie (un peu)

Il en existe dans le commerce mais ils sont rapidement très coûteux. Ce tutoriel vous permettra de modifier n’importe quel canon standard du commerce pour le rendre fixe, et cela gratuitement ou à très faible coût.

Comment ça marche : un canon standard recule et s’abaisse lors du mouvement de la culasse, grâce à l’appui du canon sur un relief du bloc hop-up.
Il suffit de modifier la zone d’appui du canon pour l’abaisser, laissant la culasse circuler librement sans faire bouger le canon puis de fixer ce dernier au bloc.

Matériel nécessaire :
– Dremel ou scie ou lime
– Vis M2
– Et c’est tout !

La suite en faisant défiler les photos, cliquez !
Vidéo à la fin de l’article.



The interest of a fixed external barrel is twofold:
– improve the accuracy of the replica
– increase autonomy (a little)

There are some in airsoft shops but they are quickly very expensive. This tutorial will allow you to modify any standard barrel to make it fixed, for free or at a very low cost.

How it works: a standard barrel moves back and down when the bolt moves, thanks to the interacting of the barrel with a relief of the hop-up block.
It’s enough to modify the area of interacting of the barrel to lower it, leaving the slide to move freely without pushing the barrel and then to attach this one to the block.

Required material:
– Dremel or saw or file
– M2 screw
– And that’s all !

Following by scrolling through the photos, click !
Video at the end of the article.




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Tags : airsoft tutorial homemade modif DIY custom modding mod costless efficiency accuracy gaz gas autonomy oioi airsoft oioiairsoft

Crosse 1911 / 1911 stock – Part 5

Suite du projet de crosse pour 1911.

8ème étape – Usinage boutons et vis :

Quelques bouts de bois, découpe à la scie pour faire des pseudo-cercles, mis en rotation sur la perceuse à colonne et râpe/lime pour faire qqch de bien rond. Quelques stries réalisées au cutter pour améliorer l’esthétique. Bon c’est pas ça qui est ça, c’est assez moche en fait. J’ai fini par les effacer sur la face plate. L’axe fileté n’est autre qu’une vis M3 dont la tête est insérée dans un des deux disques. Un écrou est frappé au marteau sur le second disque pour fixer le tout et on casse un disque au passage, histoire de bien recommencer un truc chiant…
Vis standard raccourcies et tournées sur la perceuse à colonne pour arrondir les têtes.


 

9ème étape – Découpe de la crosse et finitions :

Bah… de la découpe à la scie, de la râpe à bois, papier de verre, insertion de la cheville de camouflage de l’orifice de passage du picot. Puis teinture à bois.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 4

Suite du projet de crosse pour 1911.

6ème étape – Fin de l’usinage du main spring housing :

Les rainures étant faites sur cette pièce, il ne reste plus qu’à réaliser un trou pour accueillir le picot de verrouillage. Les lèvres ne servant qu’à maintenir le 1911 dans l’axe de la crosse, il peut toujours coulisser, le picot servant à empêcher ce coulissage. Là encore il faut apporter pas mal de soin à cette étape, si le trou n’est pas en face du picot, le projet tombe à l’eau. Même en tentant de rattraper le coup ça ne sera pas top car il y aura du jeu entre réplique et crosse, autant dire que le ressenti final à l’utilisation sera négatif.
L’idée c’est de monter la réplique avec son main spring housing sur la crosse et de venir marquer le centre du picot au moyen d’une tige spécialement usinée avec la perceuse à colonne, un pointeau quoi. J’ai aplati préalablement la zone afin que les reliefs ne viennent pas perturber le traçage puis perçage. Une fois cette cruciale étape réalisée, plus qu’à percer et hop !


 

7ème étape – Usinage du picot et de son logement :

À partir d’un rond en acier, tourné sur ma perceuse (je n’avais pas encore reçu mon tour à métaux à l’époque du bricolage) le picot est réalisé. Il a le diamètre du trou de la crosse qui l’accueille, son arrière a un plus faible diamètre qui permet d’y maintenir l’extrémité du ressort qui le poussera. Il est également percé et taraudé pour accueillir une vis qui permettra de le mobiliser à la main de l’extérieur. Cette vis effectuera une translation permettant de reculer le picot pour monter le Colt, une fois relâché, le picot viendra grâce au ressort verrouiller la réplique en place. Il faut donc usiner une fenêtre des deux côtés de la crosse. Dans le bois et dans chacune des deux lèvres en acier : perçage, dremel, limage…
Comme j’ai percé trop loin le trou qui accueille le picot j’ai réalisé une bague en acier, percée et dans laquelle une goupille passera pour la fixer à la crosse. Ainsi le ressort prendra appui dessus et ça tiendra bien ! Un bout de bois usiné dans une cheville d’un meuble Ikea HS viendra fermer l’arrière du logement de manière “esthétique”. J’ai pas pris de photo finale mais elle sera bien coupée à ras de la crosse de manière à ce qu’on n’y voit plus rien.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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