Bonjour à tous !
Aujourd’hui un petit tutoriel photo sur comment modifier les douilles de son revolver d’airsoft afin de tirer plusieurs billes en même temps. La modification a été réalisée ici sur un Webley de marque WINGUN/GUN HEAVEN mais les cartouches étant similaires, ce tutoriel peut aussi probablement s’adapter aux douilles pour :
– DAN WESSON / WINGUN
– Webley WELL
– Plein d’autres probablement.
Tout d’abord une petite vidéo pour éventuellement vous donner envie de vous lancer si vous n’êtes pas convaincus !
Allez en avant !
Le principe est simple : approfondir le logement de la bille dans la douille, il s’agit donc de fraiser/percer le manchon en plastique siliconé. Et oui, pas de la partie en laiton, ça serait trop simple. Le plastique est maintenu en force dans la partie métallique et n’est malheureusement pas assez profond pour y mettre plus d’une bille supplémentaire, soit 2 billes par douille. En revanche cette partie plastique est suffisamment étroite pour que vous foiriez votre modification si vous n’êtes pas assez précis.
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L’idée c’est donc de faire un support qui maintienne la douille bien verticale afin de la percer le plus droit possible pour ne pas déchirer le plastique. Un gros bout de bois percé au diamètre de la douille, une fente à la scie sauteuse et une longue vis pour serrer la douille dans son support.
Une fois ceci fait, il faut s’attaquer aux choses sérieuses, j’ai utilisé une fraise de diamètre 6mm dont j’ai meulé le corps afin d’en réduire le diamètre. En effet avec une fraise ou forêt non modifié lorsque vous allez percer, vous allez arracher la gorge en silicone qui maintien les billes en place et donc ruiner la douille pour rien. Après ça, pas de secret, faut y aller. Percez à la bonne profondeur le plus droit possible pour ne pas déchirer le plastique sur un côté. Pas de panique, il sera tjs temps de rattraper le coup avec de la super glue mais en ayant fait l’expérience, ça ne tient pas très bien quand même…
Et voilà ! En haut les douilles modifiées, en bas les douilles d’origine.
Il n’y a plus qu’à aller jouer ! Faites attention tout de même à leur manipulation, elles sont plus fragiles que d’origine donc ne vous asseyez pas dessus !
See U soon !
Oioi.
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 5
Suite du projet de crosse pour 1911.
8ème étape – Usinage boutons et vis :
Quelques bouts de bois, découpe à la scie pour faire des pseudo-cercles, mis en rotation sur la perceuse à colonne et râpe/lime pour faire qqch de bien rond. Quelques stries réalisées au cutter pour améliorer l’esthétique. Bon c’est pas ça qui est ça, c’est assez moche en fait. J’ai fini par les effacer sur la face plate. L’axe fileté n’est autre qu’une vis M3 dont la tête est insérée dans un des deux disques. Un écrou est frappé au marteau sur le second disque pour fixer le tout et on casse un disque au passage, histoire de bien recommencer un truc chiant…
Vis standard raccourcies et tournées sur la perceuse à colonne pour arrondir les têtes.
9ème étape – Découpe de la crosse et finitions :
Bah… de la découpe à la scie, de la râpe à bois, papier de verre, insertion de la cheville de camouflage de l’orifice de passage du picot. Puis teinture à bois.
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 4
Suite du projet de crosse pour 1911.
6ème étape – Fin de l’usinage du main spring housing :
Les rainures étant faites sur cette pièce, il ne reste plus qu’à réaliser un trou pour accueillir le picot de verrouillage. Les lèvres ne servant qu’à maintenir le 1911 dans l’axe de la crosse, il peut toujours coulisser, le picot servant à empêcher ce coulissage. Là encore il faut apporter pas mal de soin à cette étape, si le trou n’est pas en face du picot, le projet tombe à l’eau. Même en tentant de rattraper le coup ça ne sera pas top car il y aura du jeu entre réplique et crosse, autant dire que le ressenti final à l’utilisation sera négatif.
L’idée c’est de monter la réplique avec son main spring housing sur la crosse et de venir marquer le centre du picot au moyen d’une tige spécialement usinée avec la perceuse à colonne, un pointeau quoi. J’ai aplati préalablement la zone afin que les reliefs ne viennent pas perturber le traçage puis perçage. Une fois cette cruciale étape réalisée, plus qu’à percer et hop !
7ème étape – Usinage du picot et de son logement :
À partir d’un rond en acier, tourné sur ma perceuse (je n’avais pas encore reçu mon tour à métaux à l’époque du bricolage) le picot est réalisé. Il a le diamètre du trou de la crosse qui l’accueille, son arrière a un plus faible diamètre qui permet d’y maintenir l’extrémité du ressort qui le poussera. Il est également percé et taraudé pour accueillir une vis qui permettra de le mobiliser à la main de l’extérieur. Cette vis effectuera une translation permettant de reculer le picot pour monter le Colt, une fois relâché, le picot viendra grâce au ressort verrouiller la réplique en place. Il faut donc usiner une fenêtre des deux côtés de la crosse. Dans le bois et dans chacune des deux lèvres en acier : perçage, dremel, limage…
Comme j’ai percé trop loin le trou qui accueille le picot j’ai réalisé une bague en acier, percée et dans laquelle une goupille passera pour la fixer à la crosse. Ainsi le ressort prendra appui dessus et ça tiendra bien ! Un bout de bois usiné dans une cheville d’un meuble Ikea HS viendra fermer l’arrière du logement de manière “esthétique”. J’ai pas pris de photo finale mais elle sera bien coupée à ras de la crosse de manière à ce qu’on n’y voit plus rien.
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 3
Suite du projet de crosse pour 1911.
5ème étape – Usinage du “talon avant” :
À partir d’un plat acier, perçage en plusieurs points pour le passage des vis de fixation et pliage au marteau pour épouser l’angle de la crosse. Jusqu’à ce que… ben l’acier se déchire au pli. Ça tient mais ça sera pas durable alors je préfère finir de “déchirer” le métal (musclor!) histoire d’avoir une base saine, ça change juste un peu le plan puisque seule partie avant sera métallisée.
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Fraisage des trous et perçage de la crosse pour fixer cette pièce.
Perçage de la crosse afin de faire passer le picot qui viendra verrouiller le main spring housing en place. Seul hic j’ai percé trop loin sans penser à la forme de la crosse et j’ai traversé… Grrr ! On rattrapera ça plus tard.
5ème étape – Fixation des lèvres sur la crosse :
Perçage des pièces en acier de maintien afin de faire passer les vis de fixation à la crosse. Puis perçage de la crosse elle-même. L’occasion une fois les vis montées d’avoir une idée de l’avancement du projet. J’ai ensuite usiné des espèces de vis creuses dans lesquelles se trouvent des pas de vis, histoire de ne récupérer que le pas de vis. Ces tubes filetés seront donc intégrés à la crosse, permettant ainsi un vissage symétrique des deux côtés de la crosse malgré une faible épaisseur.
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La suite bientôt.
See you soon !
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 2
Suite du projet de crosse pour 1911.
3ème étape – Usinage du main spring housing :
J’ai pris le parti de sacrifier un modèle de marque TOKYO MARUI plutôt qu’un ARMY dans un soucis d’adaptation sur un maximum de modèles (différences de cotes entre les marques). La pièce en question :
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L’idée c’est de créer des rainures qui accueilleront les lèvres du système côté crosse. Pour que l’ajustement soit parfait, j’ai tracé les repères avec la pièce montée dans la frame et le tout fixé dans un étau. Ça permettra un parallélisme parfait entre les lèvres et la frame, ce qui n’a aucun intérêt fonctionnel puisque le maintien de la crosse ne se fait pas sur la frame mais uniquement le MSH. C’est juste histoire que ce soit bien joli quoi… Une fois bien tracé, il n’y a plus qu’à sortir la Dremel et tailler dedans. Par petites passes successives afin que la rainure ait la même profondeur partout et que vous ne pourrissiez pas votre pièce !
Là vous pourriez croire que le travail est terminé à ce niveau mais pas du tout. J’en parlerai dans un prochain article mais l’ajustement risque de prendre de très nombreuses minutes pour qu’il n’y ait pas de jeu entre réplique et crosse.
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4ème étape – Début des travaux sur le bois :
Un beau patron tout propre taillé aux bonnes dimensions et angles pour les parties importantes. La forme finale de la crosse ne sera pas encore taillée, ça sera pour la fin une fois le bouzin un peu plus avancé. J’ai acheté une planche de chêne en grande surface de bricolage. 2.20m par 15cm et 2cm d’épaisseur. En réalité c’est 2.2cm d’épaisseur, bizarre une telle marge d’erreur… Toujours est-il que ça m’a couté un peu moins de 30€ de mémoire.
J’ai retaillé les deux plaques en acier précédemment usinées pour que ce soit plus esthétique. Leur dessin reporté sur la planche, il n’y a plus qu’à réduire l’épaisseur de la planche à ce niveau pour incorporer les plaques à la crosse et donner leur écartement final. Donc là faut bien calibrer selon le main spring housing.
Faites attention à bien faire en sorte que les plaques se superposent bien par rapport à la planche, c’est primordial sinon le GBB ne sera pas dans l’axe de la crosse et… moche quoi. Donc là il faut apporter le plus grand soin possible à l’ajustement. Perceuse à colonne avec une fraise, de l’huile de coude, de la patience et de l’attention pour ne pas perdre un doigt.
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La suite bientôt.
See you soon !
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 1
Nouvel article sur la fabrication d’un accessoire pour Colt 1911. Jouant essentiellement au GBB et en particulier au 1911, j’ai eu envie de créer une crosse pour ce type de GBB afin d’optimiser les performances lors d’utilisations sur des terrains à longue distance d’engagement.
Après avoir regardé sur internet ce qu’il se faisait comme type de crosse, j’ai décidé d’utiliser un système de fixation similaire mais une forme de crosse complètement différente, celle qu’on retrouve le plus fréquemment ne me satisfaisant absolument pas. Étant un grand fan de la crosse pour Lüger P08, j’ai donc opté pour un hybride 1911/Lüger P08.
Allez on y va les loulous ?
1ère étape – Préparation des travaux :
Quitte à créer et fabriquer une crosse, autant la faire pile poil adaptée à votre physiologie. Quand il s’agit de répliques et plus particulièrement de répliques d’armes anciennes, l’ergonomie d’utilisation n’est pas toujours très bonne. Étant de grande taille, la crosse courte du SPRINGFIELD 1903 ou l’angle de la poignée pistolet des THOMPSON M1A1 ou 1928 ne me convient pas vraiment, inconfortable au possible en cas d’utilisation prolongée.
L’idée c’est donc de faire coïncider les dimensions de la crosse avec celles de votre bras/épaule/cou/tête pour une utilisation confortable et optimisée.
a – Se prendre en photo comme un con avec le pistolet à la main dans la position qui semble la meilleure.
Faire quelques mesures de longueur mais surtout d’angles.
b – Faire un patron en carton et se reprendre en photo pour vérifier les angles et longueurs. L’idéal c’est de faire le patron plus grand que ce qu’on imagine afin de couper/corriger facilement petit à petit. Dans l’absolu, faites vos mesures avec vos protections faciales habituelles pour vérifier s’il est possible d’épauler correctement.
c – Faire une ultime vérification de l’angle d’accroche de la réplique sur la crosse une fois celle-ci aux dimensions voulues. Un écart de quelques degrés peut se payer cher, si la réplique se retrouve à pointer trop haut il se pourrait que vous ne puissiez même pas aligner les deux mires.
2ème étape – Système de fixation :
Tout d’abord quelques photos trouvées sur le net d’un système de fixation :
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Comme on peut le voir, c’est fait avec des plaques d’acier qui viennent se loger au moyen de lèvres dans des rainures usinées dans le main spring housing. Une fois la crosse “glissée” dans son logement, une pièce pivotante vient verrouiller en place crosse et main spring housing. J’ai choisi d’utiliser le système de rainures/lèvres mais de revoir le système de verrouillage que je juge un peu trop compliqué à reproduire avec mes moyens sans que persiste un jeu entre réplique et crosse.
NB IMPORTANT : Fixer une crosse sur un 1911 ne peut s’envisager que sur une réplique avec frame/carcasse en métal. En effet, la réplique étant tenue par la poignée, le poids de la crosse pourrait casser une frame en ABS par effet levier, tout le poids de la crosse étant concentré sur le logement du main spring housing dans la frame.
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Je suis donc parti d’une chute d’acier, une tôle de 2mm récupérée dans une poubelle. Découpe à la meuleuse après traçage des angles ultérieurs. Par la suite il faut plier pour réaliser les “lèvres” du système de fixation. Une fois découpé, j’ai essayé de tordre directement à l’étau mais 2mm c’est déjà trop pour faire une pliure propre et bien droite avec les moyens du bord. J’ai donc réalisé une rainure à la meuleuse à l’endroit de la pliure afin de guider celle-ci. Remis dans l’étau et on tape au marteau sur un bout de bois qui va répartir de manière homogène le choc et permettre de plier partout de la même façon. Une fois plié à 90°, il faut réduire la longueur de la pièce de manière à ce que les lèvres ne fassent plus qu’un ou deux millimètres, selon la profondeur des rainures que vous envisagez de réaliser sur votre main spring housing.
Voilà voilà !
La suite très bientôt.
See you soon !
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Ruby partie 16 – Finished project
Voilà un petit moment que certains l’attendent, le programme des articles ayant été un peu chamboulé ces derniers temps.
Je vous présente donc le pistolet RUBY terminé.
Base : TT33 WE (review)
Fonctionnement : GBB – Gaz blowback
Matériaux : Aluminium, zamak, acier, noyer
Longueur : 16,3cm
Poids : 664g avec chargeur
Longueur canon interne : 6cm
Diamètre canon interne : 6.05mm
Hop-up : Oui, réglable
Arrêtoir de culasse : Oui, fonctionnel
Sécurité : Oui, fonctionnelle
Chargeur : TT33 WE, sans modification
Capacité chargeur : 14 billes
Comparatif rapide :
Récapitulatif :
Parti sur une base de TT33, ressemblant vaguement au pistolet RUBY, j’ai usiné l’engin de manière un peu violente pour le raccourcir, le percer, le meuler… La réplique se retrouve dotée d’un guide ressort proche de celui du RUBY, au passage le spring guide plug est reconstruit pour corriger un gros défaut de conception du TT33 WE. Le shortstroke est rattrapé par usinage du canon externe et d’un cran sur la culasse permettant à l’arrêtoir de culasse de fonctionner correctement. La mire avant est fabriquée en acier et l’arrière est retravaillée. Une nouvelle pièce est fabriquée pour ressembler à l’arrêtoir de culasse du RUBY. Sur mon custom, cette pièce servira plutôt à intégrer une sécurité à la réplique sans trop s’éloigner du design original. Pas mal d’heures de travail dessus mais la sécurité est fonctionnelle. Celle-ci est intégrée aux plaquettes réalisées sur mesure en noyer qui m’ont par ailleurs obligé à violemment meuler la frame afin d’y intégrer des bagues de fixation filetées. Concrètement les plus gros écarts par rapport au modèle sont l’arrêtoir de culasse que j’ai fait le choix de conserver pour ne pas sacrifier le fonctionnement de la réplique, les stries de préhension à l’arrière de la culasse et les marquages soviétiques sur le dessus de celle-ci. Ponçage + mastic + peinture et c’est réglé mais ça n’est pas dans mes cordes !
Au final je suis particulièrement satisfait de ce custom qui a, comme tous mes customs entamés, bien traîné. La réplique fonctionne parfaitement, elle risque fort de voir prochainement les terrains avec une tenue de résistant ou WW1 si j’arrive à en constituer une correcte !
Place aux photos : cliquez pour faire défiler en grande taille.
J’espère que cette petite série d’articles sur ce custom vous a plu. N’hésitez pas à me le faire savoir, que je sache si je réitère l’expérience au prochain !
See you soon !
Oioi.
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Tout sur les GBB 1 : Métal ou ABS ?
1er article de la série “Tout sur les GBB” : Métal ou ABS ?
Avec vidéo ! À vous de la trouver ;)
Alors qu’est ce qu’on passe à la moulinette aujourd’hui ? Pourquoi pas une question qui traîne depuis de nombreuses années ?
Accrochez-vous, j’ai essayé d’être complet !
Quand il s’agit de GBB, il y a deux catégories de joueurs : 
Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses!
Ah pardon, je voulais dire ceux qui ont un GBB en métal et ceux qui ont un GBB en plastique. Ceux de la première catégorie sont plus nombreux et ont tout un tas d’arguments à revendre. Les seconds, plus rares et peut être plus discrets ne sont pas forcément en reste. Mais le plastique n’a pas la faveur de la majorité des airsofteurs qui voient dans le métal plus de solidité, de noblesse et d’esthétique.
Ceux qui ont pu me lire à droite et à gauche sur France-airsoft savent dans quel camp je me trouve. Et je ne me cacherai pas d’apprécier particulièrement les propriétés du plastique ABS mais j’apprécie tout autant le toucher, le bruit et l’aspect du métal.
Je vais donc essayer de décrypter un peu tout ça de la manière la plus objective possible.
1 – Esthétique :
– Métal :
Un des avantages du métal dans ce domaine, c’est celui de laisser apparaître des reflets métalliques au niveau des zones d’usure. Qu’elle soit naturelle ou artificielle en ponçant les arêtes de la réplique, cela pourra donner un effet “RS” ou “battle damage” à votre réplique.
1911A1 ARMY (R31) poncé
Le plus gros avantage reste encore celui de mettre à nu le métal pour lui appliquer un traitement spécifique. En effet, après ponçage et/ou traitement chimique, la réplique complètement nue peut être lustrée afin d’obtenir un effet chromé ou miroir qui sera d’une qualité (si bien fait) bien supérieure à une peinture effet argenté.
M1911 kit alu GUARDER bronzé à froid (BIRCHWOOD)
Mais on peut encore aller plus loin en bronzant la réplique à froid avec des produits que l’on peut se procurer à l’étranger comme le BIRCHWOOD aluminium black par exemple. Ce produit permettra si on est assez méticuleux d’obtenir un bel effet noir à reflets métalliques ou bleu profond, parfois vert si on a moins de chance avec le type d’alliage utilisé sur la réplique.
Car oui, il y a bien un problème, ou plutôt plusieurs. Certains alliages utilisés réagiront moins bien au traitement chimique et laisseront la teinte finale de votre GBB d’une couleur que vous pourriez avoir bien du mal à maîtriser sauf expertise particulière dans le domaine. Mais ce qu’il est vraiment très important de savoir c’est que Continue reading
Tout sur les GBB [FR]
Sommaire d’un dossier complet sur les GBB.
See the english version here.
Me lançant dans le projet de me remonter une réplique à ma sauce, c’est l’occasion de partager avec vous plusieurs choses qui auraient dû faire l’objet d’articles solitaires.
Quand il s’agit d’upgrade / fiabilisation en airsoft, on trouve tout et son contraire sur le net et dans les discussions. C’est comme ça que les airsofteurs peuvent se retrouver à faire des dépenses coûteuses inutiles voire déletères juste pour avoir suivi les conseils d’un camarade qui se contente de relayer les “on dit” sans aucune vérification. L’un des objectifs de cette série d’articles sera entre autres de vérifier ou faire tomber certains mythes. Plus globalement il s’agira d’améliorer sa réplique GBB sur des bases vérifiées de manière scientifique ou empirique.
Pourquoi ? Et bien parce que j’aime bien décrypter et comprendre les choses plutôt que les prendre pour argent comptant. Également parce que je ne joue pratiquement qu’au GBB et que pour 
ne pas être surclassé par un AEG cheap, il faut avoir une réplique qui tourne bien. Ainsi avec une préparation aux petits oignons et en ne laissant rien au hasard, on peut se faire une bête de guerre ou un petit bijou de technologie sans pour autant dépenser des mille et des cents. Il faut juste savoir analyser les légendes urbaines et les arguments marketing des fabricants ! C’est pour cette raison que j’ai réalisé ma plateforme de tir pour GBB dont vous pouvez retrouver la description en suivant le lien ci-dessous.
Suivez la fabrication du stand de tir pour GBB en cliquant sur la photo ci-contre :
Tutoriel en 3 pages pour s’en fabriquer un pour 3 fois rien.
Ainsi en suivant une trame de montage d’un GBB, je vous proposerai une série d’articles qui auront pour objet de :
– Répondre à des questions de base pour les nouveaux dans ce loisir
– Répondre à des questions techniques
– Faire des études de performances
– Tester des pièces commercialisées
– Fabriquer des pièces
SOMMAIRE
1 – Métal ou ABS ?
2 – Tuto : DIY canon externe fixe
3 – Valve de chargement en gaz : joint ou pas joint ?Suite à venir…
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See you soon !
Oioi.
Plateforme de tir pour GBB / GBB shooting stand – Part 3
TROISIÈME PARTIE DU PROJET DE STAND DE TIR.
Ça fait un petit moment mais cet article fait suite à : 1ère partie et 2ème partie
Bon ben voilà ! Une fois démonté, teinté, ça donne ça :
Les détails dans la galerie ci-dessous :
Frame et réplique en place :
UNE PETITE VIDÉO ?
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BILAN :
– Coût proche de 3 ou 4€ (Rien que des chutes et un peu de visserie pour ma part)
– Pas mal d’heures de taff quand même
– Maintien parfait de la réplique en place
– 4 trous supplémentaires permettant de visser la réplique au support via les pas de vis de plaquettes
– Détente déportée réduisant/supprimant l’influence de l’appui détente sur la trajectoire de tir
– Uniquement pour 1911A1 Marui (voir compatibilité WE/KWC et modifs mineures pour adapter un MEU)
– Montable sur un étau pour alourdir +/- fixer à support fixe
– Mag catch toujours accessible facilement
– Sécurité de paume verrouillée en non sécurisé
– Sécurité de culasse accessible et fonctionnelle
– Nécessite de retirer les plaquettes du 1911
– Démontable sans outil et rapidement
– Pas franchement compact quand on rajoute l’étau mais c’est un mal nécessaire pour réduire au maximum le risque de biais dans la trajectoire.
Et walaaa ! Maintenant j’ai ma plateforme de tests toute prête. Elle va me permettre de faire des expériences diverses dans l’objectif d’améliorer les performances d’un GBB et de toutes les répliques en général.
Plusieurs tests sont d’ores et déjà prévus, reste plus qu’à trouver le temps et les bonnes conditions météorologiques pour les réaliser.
EDIT 25 février 2017 : Ce pour quoi la plateforme sert : https://oioiairsoft.com/2017/02/25/tout-sur-les-gbb-fr/
See you soon !
Oioi.
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