Crosse 1911 / 1911 stock – Part 4

Suite du projet de crosse pour 1911.

6ème étape – Fin de l’usinage du main spring housing :

Les rainures étant faites sur cette pièce, il ne reste plus qu’à réaliser un trou pour accueillir le picot de verrouillage. Les lèvres ne servant qu’à maintenir le 1911 dans l’axe de la crosse, il peut toujours coulisser, le picot servant à empêcher ce coulissage. Là encore il faut apporter pas mal de soin à cette étape, si le trou n’est pas en face du picot, le projet tombe à l’eau. Même en tentant de rattraper le coup ça ne sera pas top car il y aura du jeu entre réplique et crosse, autant dire que le ressenti final à l’utilisation sera négatif.
L’idée c’est de monter la réplique avec son main spring housing sur la crosse et de venir marquer le centre du picot au moyen d’une tige spécialement usinée avec la perceuse à colonne, un pointeau quoi. J’ai aplati préalablement la zone afin que les reliefs ne viennent pas perturber le traçage puis perçage. Une fois cette cruciale étape réalisée, plus qu’à percer et hop !


 

7ème étape – Usinage du picot et de son logement :

À partir d’un rond en acier, tourné sur ma perceuse (je n’avais pas encore reçu mon tour à métaux à l’époque du bricolage) le picot est réalisé. Il a le diamètre du trou de la crosse qui l’accueille, son arrière a un plus faible diamètre qui permet d’y maintenir l’extrémité du ressort qui le poussera. Il est également percé et taraudé pour accueillir une vis qui permettra de le mobiliser à la main de l’extérieur. Cette vis effectuera une translation permettant de reculer le picot pour monter le Colt, une fois relâché, le picot viendra grâce au ressort verrouiller la réplique en place. Il faut donc usiner une fenêtre des deux côtés de la crosse. Dans le bois et dans chacune des deux lèvres en acier : perçage, dremel, limage…
Comme j’ai percé trop loin le trou qui accueille le picot j’ai réalisé une bague en acier, percée et dans laquelle une goupille passera pour la fixer à la crosse. Ainsi le ressort prendra appui dessus et ça tiendra bien ! Un bout de bois usiné dans une cheville d’un meuble Ikea HS viendra fermer l’arrière du logement de manière “esthétique”. J’ai pas pris de photo finale mais elle sera bien coupée à ras de la crosse de manière à ce qu’on n’y voit plus rien.


 
La suite très vite.
See you soon !
Oioi.


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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 3

Suite du projet de crosse pour 1911.

5ème étape – Usinage du “talon avant” :

À partir d’un plat acier, perçage en plusieurs points pour le passage des vis de fixation et pliage au marteau pour épouser l’angle de la crosse. Jusqu’à ce que… ben l’acier se déchire au pli. Ça tient mais ça sera pas durable alors je préfère finir de “déchirer” le métal (musclor!) histoire d’avoir une base saine, ça change juste un peu le plan puisque seule partie avant sera métallisée.
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Fraisage des trous et perçage de la crosse pour fixer cette pièce.


 
Perçage de la crosse afin de faire passer le picot qui viendra verrouiller le main spring housing en place. Seul hic j’ai percé trop loin sans penser à la forme de la crosse et j’ai traversé… Grrr ! On rattrapera ça plus tard.


 


5ème étape – Fixation des lèvres sur la crosse :

Perçage des pièces en acier de maintien afin de faire passer les vis de fixation à la crosse. Puis perçage de la crosse elle-même. L’occasion une fois les vis montées d’avoir une idée de l’avancement du projet. J’ai ensuite usiné des espèces de vis creuses dans lesquelles se trouvent des pas de vis, histoire de ne récupérer que le pas de vis. Ces tubes filetés seront donc intégrés à la crosse, permettant ainsi un vissage symétrique des deux côtés de la crosse malgré une faible épaisseur.
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La suite bientôt.
See you soon !
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 2

Suite du projet de crosse pour 1911.

3ème étape – Usinage du main spring housing :

J’ai pris le parti de sacrifier un modèle de marque TOKYO MARUI plutôt qu’un ARMY dans un soucis d’adaptation sur un maximum de modèles (différences de cotes entre les marques). La pièce en question :
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L’idée c’est de créer des rainures qui accueilleront les lèvres du système côté crosse. Pour que l’ajustement soit parfait, j’ai tracé les repères avec la pièce montée dans la frame et le tout fixé dans un étau. Ça permettra un parallélisme parfait entre les lèvres et la frame, ce qui n’a aucun intérêt fonctionnel puisque le maintien de la crosse ne se fait pas sur la frame mais uniquement le MSH. C’est juste histoire que ce soit bien joli quoi… Une fois bien tracé, il n’y a plus qu’à sortir la Dremel et tailler dedans. Par petites passes successives afin que la rainure ait la même profondeur partout et que vous ne pourrissiez pas votre pièce !
Là vous pourriez croire que le travail est terminé à ce niveau mais pas du tout. J’en parlerai dans un prochain article mais l’ajustement risque de prendre de très nombreuses minutes pour qu’il n’y ait pas de jeu entre réplique et crosse.
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4ème étape – Début des travaux sur le bois :

Un beau patron tout propre taillé aux bonnes dimensions et angles pour les parties importantes. La forme finale de la crosse ne sera pas encore taillée, ça sera pour la fin une fois le bouzin un peu plus avancé. J’ai acheté une planche de chêne en grande surface de bricolage. 2.20m par 15cm et 2cm d’épaisseur. En réalité c’est 2.2cm d’épaisseur, bizarre une telle marge d’erreur… Toujours est-il que ça m’a couté un peu moins de 30€ de mémoire.
J’ai retaillé les deux plaques en acier précédemment usinées pour que ce soit plus esthétique. Leur dessin reporté sur la planche, il n’y a plus qu’à réduire l’épaisseur de la planche à ce niveau pour incorporer les plaques à la crosse et donner leur écartement final. Donc là faut bien calibrer selon le main spring housing.
Faites attention à bien faire en sorte que les plaques se superposent bien par rapport à la planche, c’est primordial sinon le GBB ne sera pas dans l’axe de la crosse et… moche quoi. Donc là il faut apporter le plus grand soin possible à l’ajustement. Perceuse à colonne avec une fraise, de l’huile de coude, de la patience et de l’attention pour ne pas perdre un doigt.
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La suite bientôt.
See you soon !
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Crosse 1911 / 1911 stock – Part 1

Nouvel article sur la fabrication d’un accessoire pour Colt 1911. Jouant essentiellement au GBB et en particulier au 1911, j’ai eu envie de créer une crosse pour ce type de GBB afin d’optimiser les performances lors d’utilisations sur des terrains à longue distance d’engagement.
Après avoir regardé sur internet ce qu’il se faisait comme type de crosse, j’ai décidé d’utiliser un système de fixation similaire mais une forme de crosse complètement différente, celle qu’on retrouve le plus fréquemment ne me satisfaisant absolument pas. Étant un grand fan de la crosse pour Lüger P08, j’ai donc opté pour un hybride 1911/Lüger P08.

Allez on y va les loulous ?

1ère étape – Préparation des travaux :

Quitte à créer et fabriquer une crosse, autant la faire pile poil adaptée à votre physiologie. Quand il s’agit de répliques et plus particulièrement de répliques d’armes anciennes, l’ergonomie d’utilisation n’est pas toujours très bonne. Étant de grande taille, la crosse courte du SPRINGFIELD 1903 ou l’angle de la poignée pistolet des THOMPSON M1A1 ou 1928 ne me convient pas vraiment, inconfortable au possible en cas d’utilisation prolongée.
L’idée c’est donc de faire coïncider les dimensions de la crosse avec celles de votre bras/épaule/cou/tête pour une utilisation confortable et optimisée.

 

a – Se prendre en photo comme un con avec le pistolet à la main dans la position qui semble la meilleure.
Faire quelques mesures de longueur mais surtout d’angles.

 
 
 
 

b – Faire un patron en carton et se reprendre en photo pour vérifier les angles et longueurs. L’idéal c’est de faire le patron plus grand que ce qu’on imagine afin de couper/corriger facilement petit à petit. Dans l’absolu, faites vos mesures avec vos protections faciales habituelles pour vérifier s’il est possible d’épauler correctement.

 

c – Faire une ultime vérification de l’angle d’accroche de la réplique sur la crosse une fois celle-ci aux dimensions voulues. Un écart de quelques degrés peut se payer cher, si la réplique se retrouve à pointer trop haut il se pourrait que vous ne puissiez même pas aligner les deux mires.


2ème étape – Système de fixation :

Tout d’abord quelques photos trouvées sur le net d’un système de fixation :
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Comme on peut le voir, c’est fait avec des plaques d’acier qui viennent se loger au moyen de lèvres dans des rainures usinées dans le main spring housing. Une fois la crosse “glissée” dans son logement, une pièce pivotante vient verrouiller en place crosse et main spring housing. J’ai choisi d’utiliser le système de rainures/lèvres mais de revoir le système de verrouillage que je juge un peu trop compliqué à reproduire avec mes moyens sans que persiste un jeu entre réplique et crosse.

NB IMPORTANT : Fixer une crosse sur un 1911 ne peut s’envisager que sur une réplique avec frame/carcasse en métal. En effet, la réplique étant tenue par la poignée, le poids de la crosse pourrait casser une frame en ABS par effet levier, tout le poids de la crosse étant concentré sur le logement du main spring housing dans la frame.

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Je suis donc parti d’une chute d’acier, une tôle de 2mm récupérée dans une poubelle. Découpe à la meuleuse après traçage des angles ultérieurs. Par la suite il faut plier pour réaliser les “lèvres” du système de fixation. Une fois découpé, j’ai essayé de tordre directement à l’étau mais 2mm c’est déjà trop pour faire une pliure propre et bien droite avec les moyens du bord. J’ai donc réalisé une rainure à la meuleuse à l’endroit de la pliure afin de guider celle-ci. Remis dans l’étau et on tape au marteau sur un bout de bois qui va répartir de manière homogène le choc et permettre de plier partout de la même façon. Une fois plié à 90°, il faut réduire la longueur de la pièce de manière à ce que les lèvres ne fassent plus qu’un ou deux millimètres, selon la profondeur des rainures que vous envisagez de réaliser sur votre main spring housing.

Voilà voilà !
La suite très bientôt.
See you soon !
Oioi.


 
 


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Ruby partie 16 – Finished project


Voilà un petit moment que certains l’attendent, le programme des articles ayant été un peu chamboulé ces derniers temps.
Je vous présente donc le pistolet RUBY terminé.

Base : TT33 WE (review)
Fonctionnement : GBB – Gaz blowback
Matériaux : Aluminium, zamak, acier, noyer
Longueur : 16,3cm
Poids : 664g avec chargeur
Longueur canon interne : 6cm
Diamètre canon interne : 6.05mm
Hop-up : Oui, réglable
Arrêtoir de culasse : Oui, fonctionnel
Sécurité : Oui, fonctionnelle
Chargeur : TT33 WE, sans modification
Capacité chargeur : 14 billes

Comparatif rapide :

 

Récapitulatif :
Parti sur une base de TT33, ressemblant vaguement au pistolet RUBY, j’ai usiné l’engin de manière un peu violente pour le raccourcir, le percer, le meuler… La réplique se retrouve dotée d’un guide ressort proche de celui du RUBY, au passage le spring guide plug est reconstruit pour corriger un gros défaut de conception du TT33 WE. Le shortstroke est rattrapé par usinage du canon externe et d’un cran sur la culasse permettant à l’arrêtoir de culasse de fonctionner correctement. La mire avant est fabriquée en acier et l’arrière est retravaillée. Une nouvelle pièce est fabriquée pour ressembler à l’arrêtoir de culasse du RUBY. Sur mon custom, cette pièce servira plutôt à intégrer une sécurité à la réplique sans trop s’éloigner du design original. Pas mal d’heures de travail dessus mais la sécurité est fonctionnelle. Celle-ci est intégrée aux plaquettes réalisées sur mesure en noyer qui m’ont par ailleurs obligé à violemment meuler la frame afin d’y intégrer des bagues de fixation filetées. Concrètement les plus gros écarts par rapport au modèle sont l’arrêtoir de culasse que j’ai fait le choix de conserver pour ne pas sacrifier le fonctionnement de la réplique, les stries de préhension à l’arrière de la culasse et les marquages soviétiques sur le dessus de celle-ci. Ponçage + mastic + peinture et c’est réglé mais ça n’est pas dans mes cordes !
Au final je suis particulièrement satisfait de ce custom qui a, comme tous mes customs entamés, bien traîné. La réplique fonctionne parfaitement, elle risque fort de voir prochainement les terrains avec une tenue de résistant ou WW1 si j’arrive à en constituer une correcte !

Place aux photos : cliquez pour faire défiler en grande taille.

 

J’espère que cette petite série d’articles sur ce custom vous a plu. N’hésitez pas à me le faire savoir, que je sache si je réitère l’expérience au prochain !
See you soon !
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Tout sur les GBB 1 : Métal ou ABS ?

1er article de la série “Tout sur les GBB” : Métal ou ABS ?

Avec vidéo ! À vous de la trouver ;)

moulinettepetitAlors qu’est ce qu’on passe à la moulinette aujourd’hui ? Pourquoi pas une question qui traîne depuis de nombreuses années ?
Accrochez-vous, j’ai essayé d’être complet !

Quand il s’agit de GBB, il y a deux catégories de joueurs : ceux-qui-ont-un-pistolet-charge-et-ceux-qui-creusent-2Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses!
Ah pardon, je voulais dire ceux qui ont un GBB en métal et ceux qui ont un GBB en plastique. Ceux de la première catégorie sont plus nombreux et ont tout un tas d’arguments à revendre. Les seconds, plus rares et peut être plus discrets ne sont pas forcément en reste. Mais le plastique n’a pas la faveur de la majorité des airsofteurs qui voient dans le métal plus de solidité, de noblesse et d’esthétique.
Ceux qui ont pu me lire à droite et à gauche sur France-airsoft savent dans quel camp je me trouve. Et je ne me cacherai pas d’apprécier particulièrement les propriétés du plastique ABS mais j’apprécie tout autant le toucher, le bruit et l’aspect du métal.

Je vais donc essayer de décrypter un peu tout ça de la manière la plus objective possible.

1 – Esthétique :

– Métal :

Un des avantages du métal dans ce domaine, c’est celui de laisser apparaître des reflets métalliques au niveau des zones d’usure. Qu’elle soit naturelle ou artificielle en ponçant les arêtes de la réplique, cela pourra donner un effet “RS” ou “battle damage” à votre réplique.

1911A1 ARMY (R31) poncé

1911A1 ARMY (R31) poncé

Le plus gros avantage reste encore celui de mettre à nu le métal pour lui appliquer un traitement spécifique. En effet, après ponçage et/ou traitement chimique, la réplique complètement nue peut être lustrée afin d’obtenir un effet chromé ou miroir qui sera d’une qualité (si bien fait) bien supérieure à une peinture effet argenté.

M1911 kit alu GUARDER bronzé à froid (BIRCHWOOD)

M1911 kit alu GUARDER bronzé à froid (BIRCHWOOD)

Mais on peut encore aller plus loin en bronzant la réplique à froid avec des produits que l’on peut se procurer à l’étranger comme le BIRCHWOOD aluminium black par exemple. Ce produit permettra si on est assez méticuleux d’obtenir un bel effet noir à reflets métalliques ou bleu profond, parfois vert si on a moins de chance avec le type d’alliage utilisé sur la réplique.
Car oui, il y a bien un problème, ou plutôt plusieurs. Certains alliages utilisés réagiront moins bien au traitement chimique et laisseront la teinte finale de votre GBB d’une couleur que vous pourriez avoir bien du mal à maîtriser sauf expertise particulière dans le domaine. Mais ce qu’il est vraiment très important de savoir c’est que Continue reading

Tout sur les GBB [FR]

Sommaire d’un dossier complet sur les GBB.


drapeau-ang-usa en us flagSee the english version here.


Me lançant dans le projet de me remonter une réplique à ma sauce, c’est l’occasion de partager avec vous plusieurs choses qui auraient dû faire l’objet d’articles solitaires.
x14692027Quand il s’agit d’upgrade / fiabilisation en airsoft, on trouve tout et son contraire sur le net et dans les discussions. C’est comme ça que les airsofteurs peuvent se retrouver à faire des dépenses coûteuses inutiles voire déletères juste pour avoir suivi les conseils d’un camarade qui se contente de relayer les “on dit” sans aucune vérification. L’un des objectifs de cette série d’articles sera entre autres de vérifier ou faire tomber certains mythes. Plus globalement il s’agira d’améliorer sa réplique GBB sur des bases vérifiées de manière scientifique ou empirique.

Pourquoi ? Et bien parce que j’aime bien décrypter et comprendre les choses plutôt que les prendre pour argent comptant. Également parce que je ne joue pratiquement qu’au GBB et que pour dossier-gbb-airsoft-oioi-oioiairsoft-test-review-modne pas être surclassé par un AEG cheap, il faut avoir une réplique qui tourne bien. Ainsi avec une préparation aux petits oignons et en ne laissant rien au hasard, on peut se faire une bête de guerre ou un petit bijou de technologie sans pour autant dépenser des mille et des cents. Il faut juste savoir analyser les légendes urbaines et les arguments marketing des fabricants ! C’est pour cette raison que j’ai réalisé ma plateforme de tir pour GBB dont vous pouvez retrouver la description en suivant le lien ci-dessous.

header2mod2petit200Suivez la fabrication du stand de tir pour GBB en cliquant sur la photo ci-contre :
Tutoriel en 3 pages pour s’en fabriquer un pour 3 fois rien.

Ainsi en suivant une trame de montage d’un GBB, je vous proposerai une série d’articles qui auront pour objet de :
– Répondre à des questions de base pour les nouveaux dans ce loisir
– Répondre à des questions techniques
– Faire des études de performances
– Tester des pièces commercialisées
– Fabriquer des pièces


SOMMAIRE


1 – Métal ou ABS ?
2 – Tuto : DIY canon externe fixe
3 – Valve de chargement en gaz : joint ou pas joint ?

Suite à venir…


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1911 INOKATSU : Comparatif ancien/récent

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Aujourd’hui un nouvel article qui fait irruption dans le programme que j’avais prévu. Il m’apparaît important de partager le sujet de cet article au vu des très nombreuses interrogations des airsofteurs.
En effet, comme je l’écrivais ICI mi-novembre, depuis quelques temps les 1911 fabriqués par INOKATSU sont vendus à des prix bien plus faibles qu’auparavant. Ainsi les Colt MKIV et M1911A1 se sont récemment trouvés en vente à des prix inférieurs à 500€. L’hypothèse la plus probable était donc un destockage des répliques qui n’avaient pas passé le contrôle qualité originel. Ayant eu la chance de me procurer un M1911A1 tout récemment dans un magasin français et comme j’en possède un depuis février 2015, qui avait lui même été acheté en 2012 par son propriétaire précédent… L’occasion de faire un comparatif le plus exhaustif possible afin que chacun puisse se faire sa propre idée sur le sujet.
L’article repose en fait sur une succession de photos présentant les deux répliques. Par “EARLY VERSION“, j’entends le modèle acheté au début de la commercialisation des 1911 Inokatsu. Par “LATE VERSION“, j’entends le 1911A1 acheté il y a quelques jours, en magasin, et donc susceptible de présenter des défauts qui auraient pu être rédhibitoires en 2014.

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L’objectif est de répondre à une seule question : Faut-il acheter un Colt 1911 INOKATSU neuf ou d’occasion et quelles sont les différences ?

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Il apparaît indispensable de préciser en premier lieu qu’aucune des répliques fabriquées par INOKATSU n’est identique, leurs procédés de fabrication impliquent officiellement du “fait main” et donc toutes les pièces peuvent être plus ou moins différentes en termes de dimensions, précision de fabrication, ajustement, finition… Donc les différences présentées ici ne témoignent que des différences entre UN M1911A1 de 2012 et UN M1911A1 acheté en France en 2017. Il est difficile d’extrapoler aux différences entre les premières séries commercialisées et les dernières, mais il est possible de détailler les différences et leur impact en terme de finition et de fonctionnement.

Let’s go ! Cliquez sur la première photo et faites défiler ;)

 

Charge à chacun de se faire ses propres conclusions. Pour ma part afin de résumer et uniquement avec mes deux répliques, je dirai que l’externe de la version achetée récemment est globalement équivalent à la version achetée en 2012 : des défauts présents sur l’un et absents sur l’autre, en lien avec l’activité manufacturière. Mais sur la version plus récente je note deux défauts assez importants qui sont absents de la vieille version :
– l’usinage de la partie avant de la frame qui laisse un bien plus grand jour entre celle-ci et la culasse, entraînant un jeu latéral plus important.
– l’usinage de la partie basse de la frame qui interdit l’utilisation des chargeurs gaz et CO2 du commerce (KJW V1 et V2, Marui, Tercel, Army, Bell…). En fait seule le chargeur vendu avec est compatible, il ne l’est même pas avec une version ancienne.
Deux défauts qui pour moi auraient pu et/ou dû empêcher la commercialisation du modèle que j’ai reçu. Si le second peut s’arranger avec une Dremel au prix d’une mise à nu de l’acier et donc d’un léger préjudice esthétique, le premier problème ne s’arrangera probablement pas et il faudra voir si ça influe sur le fonctionnement de la réplique.
Je ne tirerai aucune autre conclusion, chacun se fait son idée, je rappelle simplement que les défauts présents ici ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs dans la comparaison avec d’autres modèles.

Vous serez peut-être également intéressé par cet article !
Comparatif 1911A1 Cybergun/KWC 100th anniversary -vs- 2017 parkerisé.

 

colt-1911-inokatsu-mkiv-1911a1-m1911-comparatif-comparative-test-review-airsoft-oioiairsoft-2017-new-early-late-109


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Autopsie d’un 1911 Marui

1911-colt-1911a1-disassembly-inventory-bargain-occasion-demontage-autopsie-oioi-airsoft-oioiairsoft-100C’était il y a exactement 1 an et 3 jours, une annonce de vente intéressante sur France-airsoft, un 1911A1 TOKYO MARUI avec deux chargeurs et un holster Kydex à pas trop cher. Après quelques messages échangés sur l’état du bouzin et les modalités de vente/paiement, je reçois ce message :

Je viens d’effectuer quelques tirs avec, nickel au début, puis il se bloque.
Après plusieurs démontage remontage, rien. Lubrification, nettoyage, toujours pareil.
(Je teste toujours mes répliques avant l’envoi)

J’ai rechercher un peu, et remarquer une déformation au début de la culasse plastique, il n’été pas stocké dans le holster car je l’ai range a part.
A mon avis il c’est retrouver bloquer dans la caisse entre deux objets pile poil a cette endroit, comme un étaux, et ça a resserrer les rails, donc en fin de course la culasse bloque.

Plus tard un autre message m’apprendra que le vendeur est amateur de holsters Kydex.

NB 1 : C’est important pour la suite.
NB 2 : Inutile de chercher dans mes évaluations sur FA, la transaction ne s’est pas soldée par un échange de commentaires sur les profils de vente.
NB 3 : Inutile de vouloir en savoir plus, je conserverai l’anonymat du vendeur. Qq mots ont été modifiés dans le message ci-dessus dans le même but.

Le prix est finalement revu à la baisse, même très à la baisse. Je conserve donc mon option et on finalise la transaction.
Ce n’est néanmoins pas sans appréhension que j’avais attendu le colis.
À la réception ça donne ça (holster mis de côté) :

1911-colt-1911a1-disassembly-inventory-bargain-occasion-demontage-autopsie-oioi-airsoft-oioiairsoft-1

1911-colt-1911a1-disassembly-inventory-bargain-occasion-demontage-autopsie-oioi-airsoft-oioiairsoft-5

Vraiment pas dégueulasse à premi Continue reading

DIY – Lightweight spring guide plug for 1911

got-winter-is-coming

Et voui ! Je dirai même plus que l’hiver a déjà frappé à la porte amenant avec lui ses difficultés pour l’airsoft.
Aujourd’hui on va parler d’une manière de réduire les soucis d’utilisation d’un GBB à basse température mais pas que.
J’avais publié un micro-tutoriel sur France-airsoft en avril 2014, sans le mettre sur mon site, comme j’en ai parlé hier au CQB avec Ludovic qui se reconnaitra, le temps est venu !

Fabriquer un spring guide plug allégé pour 1911 GBB :

Tout d’abord : quesako ?
spring-guide-plugC’est tout simplement cette pièce logée à l’avant de la culasse, sous le canon. Elle permet au ressort de rappel de prendre appui sur la culasse. Elle est creuse pour permettre au ressort de s’y loger mais aussi au guide ressort lorsque la culasse recule.

Ensuite : Pourquoi s’y intéresser ?
parcequeEn fait il y a plusieurs raisons, il faut déjà savoir que cette pièce est fixée à la culasse et donc qu’elle est mobile lors du tir. Qui dit pièce mouvement dit Continue reading