Aujourd’hui, deuxième étape de fiabilisation/amélioration de la M1 carbine Marushin CO2.
On parlera du canon interne.
Le canon d’origine made in Japan by Marushin est très joli, propre, bien usiné. C’est vraiment visuellement un très bon canon en laiton.
Le hic c’est qu’il ne fait que 267mm de longueur alors que la réplique pourrait accepter un canon de 440mm max, ce qui nous fait un sacré potentiel inexploité.
Alors, prenons notre temps pour un petit rappel. En airsoft si l’on prend deux canons strictement identiques, à savoir matériau, usinage, diamètre interne, mêmes machines, etc… excepté la longueur ; un canon de 40cm n’apportera pas énormément de portée et de précision que le canon de 27cm. Je ne dis pas qu’il n’y aura pas de différence ! Mais elle sera relativement faible et il faudra peser le pour et le contre, surtout financièrement parlant.
Autant dire qu’ici si le canon d’origine offrait de bonnes performances au vu de sa taille c’est qu’il aurait été de bonne qualité.
Sauf que pas d’bol, chez moi en tout cas, le groupement et la portée ne sont pas au top avec le canon Marushin.
Décision fut prise d’y remédier dans le cadre de l’obtention d’une réplique jouable.
J’ai donc pris ce que j’avais sous la main, un Deepfire de 407mm. Ces canons, en 6.02, sont fabriqués en acier, ce qui leur apporte une meilleure résistance aux vibrations qu’un canon laiton ou alu. De bonne réputation encore aujourd’hui face à l’arrivée de nouvelles générations de canons et de nouveaux fabricants, ces canons ont un excellent rapport qualité/prix ; compter environ 30$ hors frais de port pour ce canon.
Vous allez me dire, pas la peine d’en chier toute une pendule pour choisir le canon !
Et bien si ! Vu le travail qu’il va falloir effectuer et surtout le temps nécessaire, il vaut mieux bien choisir son canon à la base.
Laiton/alu :
– Usinage facile.
– Un mauvais coup de dremel est vite désastreux.
– +/- mou, ce qui peut permettre de forcer un peu le canon dans son logement pour “finir” l’usinage.Acier/inox :
– Usinage plus difficile.
– Un mauvais coup de dremel se pardonne.
– Meilleure résistance aux vibrations.
– Meilleure durabilité aux démontages multiples.
– Nécessite un usinage parfait sinon c’est le zamac de la réplique qui va morphler au remontage.
– C’est quand même plus noble :p
Une fois le canon choisi, arrivent les difficultés.
– La première et pas des moindres : le canon Marushin fait 8.00mm de diamètre alors qu’un canon standard d’AEG fait entre 8.50 et 8.55mm de diamètre.
– Aucune encoche plate de canon (j’ai testé standard AEG et M14) n’est réutilisable pour les adapter à la M1.
– Multiples encoches circonférentielles à reproduire.
Pour suivre ce tuto, l’idéal est de se fabriquer un genre de tour pour 10€ + un chariot de fraisage :
– Perceuse cheap à 10€ découpée et fixée à un socle.
– Potentiomètre/inter réutilisé sous la forme d’une pédale de pied.
– Chariot de fraisage à 40€ fdp in permet de grandement se faciliter la tâche.
– Support canon : 2 planches percées à 8.5mm. Attention, pas 3 ! Sinon votre canon sera voilé.Quelques photos pour expliquer :
10 ÉTAPES POUR FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS :
1.
Il va donc falloir partir d’un simple tube, rien n’est réutilisable. J’ai donc inversé mon canon, la fente hop-up se situera à l’autre extrémité du canon.
Cette partie est chanfreinée, il va donc falloir la raccourcir très légèrement.
Comme ça :
Ou alors en coupant carrément, un peu comme ça :
Vous devez obtenir ça :
2.
Il faut maintenant ramener le diamètre extérieur de 8.50 à 8.00mm sur une longueur d’environ 18mm.
Voilà ! Là il y a du taf quand même sur cette étape…
3.
Creuser la gorge pour le joint hop-up. Large d’environ 2mm, centrée à 13mm et profonde de 0.5mm
Pour vous aider à tracer le trait sur tout le pourtour du canon, une feuille repliée et bien scotchée est assez pratique.
4.
Faire les deux encoches nécessaires au maintien du canon. Distance entre les deux plats = 7mm.
Attention cette étape cruciale conditionne le résultat final ; des encoches trop profondes, mal centrées, trop larges et votre canon ne sera pas parfaitement fixe. reprenez donc exactement les mesures au pied à coulisse. Pas de panique si elles ne sont au premier passage pas diamétralement opposées, au retrait de matière suivant, recentrez visuellement, ça suffira pourvu que les encoches soient parallèles à la fin.
5.
Avant de pratiquer la fenêtre du joint hop-up, déterminez PRÉCISÉMENT le point culminant de votre canon en prenant les deux encoches pour références. Ce point sera le centre de la fenêtre. Simuler le montage du canon dans la réplique vous aidera.
Puis fraisez/dremelisez.
Paille de fer bien partout afin de supprimer les petites aspérités susceptibles d’abîmer votre joint hop-up (vous n’en avez qu’un, pas dispo en spare) et vous pouvez faire une simulation en montant le joint.
6.
Fabriquez une nouvelle rondelle, elle servira à maintenir le canon en longueur.
Diam ext = 14mm environ. Diam int = diamètre de votre canon à cet endroit là, en théorie 8.50mm.
Je l’ai faite en acier dans une rondelle 14mm du rayon quincaillerie d’une grande surface de bricolage, juste à reprendre le diamètre interne (ça a l’air de rien mais c’est pas facile de faire un travail propre là dessus car une fois mise dans l’étau elle s’écrase vite :/ )
7.
Gorge de fixation d’une “goupille”. Calculez sa position selon l’épaisseur de votre rondelle (pas de jeu de mot foireux !), de façon à ce qu’il ne puisse y avoir aucun jeu du canon interne longitudinalement. Environ 1mm de diamètre, centrée selon vos calculs.
8.
Réduire le diamètre de l’extrémité de votre canon à 8mm sur environ 15mm, enfilez le barrel spacer Marushin, tracez la position d’une nouvelle gorge pour la fixation du spacer avec une goupille d’origine et usinez. Votre inner barrel sera ainsi bien centré et bien maintenu dans le canon externe à son bout.
9.
Faites la finition globale, enlevez les pelures de métal, passez tout à la paille de fer pour virer les dernières aspérités et avoir un rendu sympa.
10.
Allez pisser un coup et au lit ! Vous n’avez pas vu le temps passer et il est trop tard pour faire des essais et avoir la moindre chance de voir les billes de nuit.
Les plus téméraires remonteront leur réplique quand même !
BILAN ? Vous avez dit bilan ?
Passage d’un canon laiton probablement 6.08 de 267mm de longueur à un canon d’environ 400mm, 6.02 en acier Deepfire intégralement repris.
Comme c’était prévisible, gros gros stress au premier tir…
Il était également prévisible d’avoir une puissance plus élevée, le canon étant plus long et plus étroit. Dans le cas contraire, cela signifierait qu’il y a une couille dans le pâté.
Voilà ce qui est ressorti de mon premier test au chrony une fois la modif faite, comparé aux valeurs avec le canon d’origine :
Et ben c’est plutôt bon ça mon neveu !
Puissance moyenne d’origine : 362.6 fps.
Puissance moyenne canon custom : 387.5 fps.
Soit un gain de 25 fps.
Groupement impressionnant comparé à précédemment !
Par contre toujours une régularité toute pourrie avec un écart max de 45 fps si l’on excepte la première valeur.
La suite du travail consistera à à réduire cette puissance en dessous de 350 fps, de manière réversible et réglable selon la puissance voulue.
Oioi.
Having planned to do a short sniper based on Mosin Nagant , I chose the M44 Zeta Lab, made with steel, short and very solid.
Ayant pour projet de faire un sniper court sur base de Mosin Nagant, je me suis tourné vers le modèle M44 de Zeta Lab, en acier, car court et très solide.
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Gauges / mm² / ampérage
OioiAirsoft 